Nous partons ensuite déjeuner à Whakatane dans un café, puis nous découvrons le grand rocher du Traité de Waitangi et un petit point de vue sur la mer avant de rentrer à la maison.

Nous rentrons finalement à Maketu épuisés mais ravis ! Au total nous avons parcouru 879 km en 3 jours et passé 26 heures sur la route, dont 22 rien qu’en voiture !

East Cape

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A l’écart des principaux axes touristiques, la vaste région solitaire de l’East Cape donne l’impression d’avoir été reléguée dans l’oubli. La péninsule est imprégnée de la culture maorie et c’est là que le capitaine Cook mit le pied sur la terre néozélandaise pour la première fois en 1769.Cette région possède une particularité unique : elle est le premier endroit de la planète à voir les rayons du soleil levant, un privilège qui résulte de la situation du district à laquelle viennent s’ajouter la position de la ligne de date internationale et la courbure de la Terre au niveau de ce parallèle.Le paysage, qui mêle collines et mer, y est doux et le style de vie des habitants paisible.L’un des joyaux de l’East Cape est le massif montagneux Raukumura Ranges, qui compte parmi les rares régions de l’Ile du Nord à posséder encore un paysage natif sauvage, où montagnes escarpées cohabitent forêts vierges.

Le Mont Hikurangi

Il forme avec le Honokawa, l’Aorangi, le Warekia et le Taitai, une chaine de montagnes spectaculaire au Nord-Est du massif Raukumara Ranges : The Waiapu Mountains.
Le mont Hikurangi est le point culminant non volcanique de l‘Ile du Nord (1754m) et se trouve à l’extrémité Est de la péninsule : il est ainsi le premier endroit du globe à recevoir la caresse des rayons du soleil. D’ailleurs « Tairawhiti » est le terme par lequel les Maoris désignent la région de Gisborne et il signifie « la côte où le soleil brille au-dessus des flots ».
La tribu des Ngati Porou vénère le Mount Hikurangi et il apparait souvent dans les chants et légendes maoris.
On a retrouvé au pied de cette montagne les ossements de l’oiseau gigantesque, moa, dont l’espèce s’est éteinte il y a fort longtemps.

Cape Runaway

Le cap Runaway marque l’extrémité Est de la Bay of Plenty.

Les canoës des Te Arawa et des Tainui ont accosté pour la première fois dans cette baie il y a plusieurs siècles, à la fin de leur voyage depuis la Polynésie. La baie est appelée « Cape Runaway » par l’explorateur James Cook durant son premier voyage en 1769. Il la nomme ainsi suite à l’approche d’un waka Maori hostile, qui a fui après le tir d’un seul coup de canon.

Te Araroa

Le petit village côtier de Te Araroa, à 175 km de Gisborne, est situé sur l’estran de la baie de Kawakawa. Dans la cour de l’école se trouve Te Waha-o-Rerekohu, le plus ancien et le plus grand pohutukawa de Nouvelle-Zélande. Il est âgé d’environ 600 ans.

A 22 km, depuis la sortie du village de Te Araroa, une route non goudronnée conduit au point le plus à l’Est du pays : l’historique phare de l’East Cape, qui est à l’Est la dernière source de lumière du monde. Celui-ci se trouve à 154 mètres au-dessus du niveau de la mer sur la colline Otiki.
La route, en cul-de-sac, est suspendue le long de la côte et offre en permanence une vue imprenable. Une fois en haut de la colline, la vue grandiose sur toute la péninsule fait bien vite oublier l’ascension épuisante des 726 marches.

Tokomaru Bay

La région est originellement connue sous le nom de « Toka-a-namu » mais il se transforme au fil du temps. Le lieu est connu pour ses paysages, ses plages ainsi que pour sa pêche et c’est ici que se trouve le Centre d’Artisanat de la Côte Est.

C’est l’une des plus belle baies de l’East Cape, dont les fortes vagues en font un spot recherché par les surfeurs.

Anaura Bay

C’est sur cette très belle baie que le capitaine Cook pose le pied pour la seconde fois sur le sol néozélandais. Une plaque sur le rivage commémore sa venue.

Tolaga Bay

Tolaga Bay est reconnue par ses habitants comme Uawa. Les premiers peuples à s’installer dans la région sont des groupes tribaux maoris, descendant d’ancêtres tels que Maui Tiki-Tiki-un-Taranga (qui pêcha l’île du Nord dans la mer) et Paikea (qui voyagea depuis la maison ancestrale de Hawaiki jusqu’à la Côte Est de l’Aotearoa).

Avec une population de plus de 600 habitants, la ville bénéficie de températures très chaudes pendant les mois d’été de novembre, décembre et janvier. Avec des plages accessibles à la baignade, c’est également une région riche en folklore historique et ressources naturelles.

Elle est célèbre par son quai de 660m, le plus long quai de béton de l’hémisphère sud.

Opotiki

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Le village doit son nom à la source qui surplombe la plage principale, Waiotahi Beach. Ce nom remonte à l’époque du premier voyage depuis Hawaiki des ancêtres des Maoris. Son climat, ses rivières et ses plages, riches en coquillages, conviennent parfaitement aux Maoris, qui sont dès les premiers temps nombreux dans la région. Les premiers colons, des missionnaires, s’y installèrent en 1840, puis vinrent les chasseurs de baleines et les marchands.

Lors d’une violente rébellion maorie, en 1865, un missionnaire allemand est assassiné dans son église de St Stephens. Kereopa, le chef des rebelles, boit ensuite son sang dans un calice puis lui mange les yeux, ce qui lui vaut par la suite le surnom de « mangeur d’yeux ». Il s’agit de l’un des évènements les plus sanglants de l’histoire du pays.

A l’extrémité de Waiotahi Beach est implantée une belle sculpture symbolisant l’arrivée des Maoris.

Etablit sur plusieurs niveaux, le musée d’Opotiki renferme une abondance d’objets retraçant la vie quotidienne des premiers colons, des véhicules d’époque, des photographies des pionniers venus fonder la nouvelle ville, ainsi qu’une exposition sur les premiers échanges maritimes de la ville. Sont également mis en valeur plusieurs corps de métiers : la sellerie, l’impression, la fabrication de bougies, le cisaillement, les soins aux personnes, ou encore l’industrie laitière.

Whakatane

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Avec plus de 14 500 habitants, elle est le centre commercial et administratif de la région. D’après les Maoris de la tribu des Ngati Awa, la présence de leurs ancêtres sur cette terre remonte bien avant la Grande Migration qui eut lieu il y a plus de 1000 ans. Aujourd’hui les restes de nombreux villages fortifiés témoignent de l’importance de la présence polynésienne dans cette région. Tout au long de la côte qui va jusqu’à Opotiki fleurissent de flamboyants Pohutukawa, aussi appelés « arbres de noël ».

Pohaturoa Rock est un rocher sacré célèbre, utilisé jadis comme lieu de rencontre par la Maoris. C’est ici que fut signé le traité de Waitangi par le chef de la tribu Ngati Awa.

White Island

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White Island, dont le cratère crache des volutes de fumée blanche en continu, est le seul volcan marin actif de Nouvelle-Zélande.

La légende raconte que l‘île est apparue lorsqu’un prêtre maori perdu sur le Mont Tongariro appela le feu depuis la terre de ses ancêtres pour réchauffer ses membres gelés. Lors de son trajet le feu perça la surface de la terre et créa White Island.

Situé à 49 km au large de la côte, c’est l’un des volcans actifs les plus accessibles au monde. La plus grande partie du volcan se trouve sous la mer, aussi il est possible d’accoster tout prêt du cœur du cratère.

Étant un volcan actif, White Island est certainement le plus impressionnant foyer de l’activité géothermique de Nouvelle-Zélande. Sur place il est ainsi possible de voir de près de rugissants évents de vapeur, de bouillonnantes fosses de boue, des ruisseaux volcaniques d’eau chaude et un incroyable lac d’acide fumant.

Les teintes vives de jaune et d’orange résultent de l’abondante présence de soufre sur l’île. D’ailleurs, sont encore visibles les vestiges de l’usine de soufre ayant survécu à de multiples éruptions depuis son abandon dans les années 1930.

L’île est devenue une réserve naturelle pour une colonie de Fous de Bassan : quelques 10 000 couples y nichent chaque année durant la couvaison.

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Galeries photos

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