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Aujourd’hui nous quittons Te Anau pour nous rendre dans le Southland. Nous faisons d’abord un arrêt au Wildlife Centre dans l’espoir de voir des Takahe de plus près. Protégés des prédateurs, ils vivent dans un enclos délimité par de hautes clôtures. Très farouches, nous n’en apercevons pas. Le lieu abrite d’autres espèces mais en vérité nous sommes affreusement déçus car les volières des oiseaux qui peuvent voler (perroquets et chouettes) sont très petites et leurs habitants ont tous l’air déprimés. Pourtant géré par le DOC, nous pensions qu’il s’agissait d’un sanctuaire pour oiseaux menacés mais il n’en est rien. Les oiseaux sont justes exposés pour les touristes et cela fait mal au cœur. Nous partons donc bien vite d’ici.

Amateurs de belles routes, pour nous rendre à Invercargill nous empruntons la Southern Scenic Route qui longe d’abord le Fiordland National Park puis l’océan. Nous nous arrêtons au niveau d’une très belle et grande rivière qui a représenté l’Anduin dans le Seigneur des Anneaux, puis nous partons déjeuner sur les rives du lac Manapouri. Aujourd’hui le temps est à peu près dégagé et il ne pleut pas. Quel soulagement. Pourtant les températures sont toujours très basses et le vent souffle fort. Quoi qu’il en soit la vue est magnifique : l’eau du lac d’un bleu profond se prolonge à l’horizon vers les montagnes des fjords dont les hauts sommets sont enneigés.

Une fois dépasser Tuapere, où nous croisons des Kereru (gros pigeons endémiques) sur les fils électriques, l’océan Pacifique n’est plus très loin. Le vent souffle de plus belle et la voiture est légèrement ballotée entre les plaines dorées d’un côté et les immenses vagues déchainées de l’autre. Nous avons souvent vu « la mer » durant nos 10 mois de voyage, mais la revoir est toujours un plaisir.

Nous arrivons à Invercargill en début d’après-midi et filons droit vers le centre d’information où nous apprenons avec tristesse qu’aucun évènement particulier n’est prévu pour le Waitangi Day, jour de signature du fameux traité « de paix ». Le musée étant dans le même bâtiment et le vent étant trop violent à l’extérieur, nous décidons de visiter le Southland Museum qui se vante d’avoir la plus grande pyramide de l’Hémisphère. Il s’agit en fait du toit de l’édifice et elle n’a rien de comparable à celle du Louvre et encore moins à celle de Khéops. Les expositions sont plutôt succinctes mais toutefois très instructives et bien présentées. Nous en apprenons un peu plus sur le Southland, sa faune et sa flore, son histoire ainsi que sur l’époque tragique où baleines et otaries se faisaient massacrer. Nous terminons la visite par le tuatarium où des tuatara, espèce fossile de reptiles aujourd’hui menacés, vivent calmement en ne faisant pas grand-chose de leur journée. Ces animaux sont très lents et se fondent tellement bien dans le décor (bois, humus, buissons), que tenter de tous les retrouver est un véritable défi que nous relevons.

Pour clôturer notre journée, nous faisons un tour de la ville écossaise qui ne garde pas trop de traces de l’époque de la colonisation si ce n’est quelques vieux bâtiments, dont certains en briques rouges, se dressent fièrement sur l’avenue principale entre les buildings plus récents.

Catlins – 7 février 2015

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Nous partons du camping pour nous rendre à Bluff, mignon petit village de bord de mer possédant quelques bâtiments industriels à l’écart des habitations. Ici nous sortons l’appareil pour prendre quelques photos souvenir de la fin de la State Highway 1 et du beau panorama sur l’océan déchainé. Il est vite passé le temps depuis notre road trip dans le Northland et à présent, 1400 km nous séparent du cap Reinga.

Nous suivons toujours la Southern Scenic Road et entrons à présent dans la belle région des Catlins. Notre premier arrêt se fait à Waipapa Point où depuis le phare qui surplombe l’océan, nous apercevons une otarie énorme sur la plage et un rassemblement de mouettes derrière un rocher cherchant à échapper aux bourrasques. Très amusant.

Nous allons ensuite à Curio Bay afin de voir et toucher la forêt pétrifiée. De longs troncs et quelques morceaux d’arbres y ont été fossilisés et composent maintenant la côte rocailleuse. C’est génial ! Une vieille dame volontaire surveille la plage et empêche les touristes de s’avancer trop loin car ici nichent de grands pingouins aux yeux et sourcils jaunes. D’ailleurs, nous pouvons en observer un complétement immobile sur la plage et contemplant l’horizon. Nous sommes absolument enchantés de voir notre premier pingouin à l’état sauvage.
Nous nous rendons ensuite en direction de Slope Point, le lieu le plus au Sud de l’Ile. Le vent est déchainé et nous forçons sur nos jambes pour restés en place.

Après cette marche venteuse, nous continuons la route pour nous rendre à Jack’s blowhole. Les paysages des Catlins sont superbes : l’horizon pastel est formé de petites collines dorées dont les herbes flottent sous le vent, le littoral arbore plusieurs couleurs allant du beige à l’orangé en passant par des dégradés magnifiques et pour finir, l’océan translucide nous offre une belle couleur turquoise. Le blanc de l’écume des vagues, allant de l’avant vers l’arrière, apporte du mouvement au tableau. Le blowhole est en fait un gigantesque et profond trou dans la colline où s’engouffrent les vagues de l’océan, pourtant situé à 200 m de là. C’est assez surprenant.

Nous finissons notre exploration journalière à Surat Bay, où la ballade à travers les dunes de sable nous conduit sur une plage de sable fin. Au loin, nous apercevons Cannibal Bay et les falaises de Jacks Bay. Le lieu abrite une colonie d’otaries mais nous n’en voyons que deux se prélassant sur sable. D’ailleurs l’une d’elle n’est pas allongée sur la plage mais dans un trou entre de petites dunes. Décidément, elles nous surprendrons toujours ces otaries.

Les nuages sont partis vers l’intérieur des terres, le vent est légèrement tombé et la température semble remonter aussi nous campons à Owaka, dans le seul lieu qui possède encore une parcelle disponible pour notre tente. Cette nuit, il fera 5°.

Invercargill

Invercargill est la ville la plus au Sud de la Nouvelle-Zélande. Elle est la 3^ème ville d l’Ile du Sud. Avec un peu plus de 50 000 habitants, elle regroupe plus de la moitié des habitants du Southland.

Elle est située sur l’estuaire de Waihopai River, à l’extrémité d’une plaine où l’élevage ovin (laine et viande) est fortement développé. D’ailleurs, toute l’activité de la région repose sur l’agriculture et l’élevage de moutons. La région dispose également d’atouts industriels, tels que l’usine d’aluminium et le port de Bluff, à 27 km au Sud.
Elle est la ville la plus venteuse du pays après Wellington.

Bluff

La ville de 2100 habitants est située sur la partie Nord-Est de The Bluff, une large bande de terre s’enfonçant dans la mer. C’est la plus ancienne ville de Nouvelle-Zélande, sa colonisation datant de 1824. « Bluff » signifie « monticule de terre ».
A l’époque, la région est très prisée des chasseurs de baleines.

Deux activités économiques principales rythment la vie de cette ville : la production d’aluminium (dans le complexe de Tiwai Point sont fondues plusieurs milliers de tonnes d’aluminium par an) et la production d’huitres, réputées à travers tout le pays. C’est ici qu’est basée la plus grande flotte néozélandaise de pêche à l’huitre (de mer et non d’élevage, qui se développent dans les eaux froides et claires du détroit de Foveaux). Les Oysters and Chips sont une spécialité locale et les huitres à emporter sont retrouvées un peu partout ici.

Stewart Island

Située à 30 km de l’Ile du Sud, Stewart Island s’étend sur 1 746 km². D’une forme plutôt triangulaire, elle se compose de 750 km de côtes. C’est un paradis pour les amateurs de silence, de beauté et de nature immaculée.

Ses 400 habitants vivent essentiellement grâce au tourisme et à la pêche.

Découverte par le capitaine Cook en 1770, elle est alors prise pour une presqu’île. L’erreur est corrigée au début du 19^ème s.
Il y a un millier d’années, les colons polynésiens baptisent cette île de rêve Rakiura, signifiant « pays du ciel lumineux », en référence aux aurores australes qui illuminent fréquemment le ciel nocturne. Les Européens lui donnent ensuite le nom du capitaine Stewart qui dresse le premier relevé topographique en début du 19^ème s. Elle est achetée aux Maoris en 1864.

Dans la tradition maorie, elle est Te Punga o Te Waka a Maui, ce qui signifie « l’ancre de pierre du canoë de Maui », l’Ile du Sud étant le canoë.

Véritable hymne à la nature, cette île est recouverte pour le bush et possède de magnifiques plages de sable fin. Seule sa partie Nord est accessible par voie terrestre. Elle est elle-même entourée de 170 petites îles.

Le Rakiura National Park, dernier des parcs nationaux du pays, est créé en 2002 et recouvre presque la totalité de l’île.
L’île est réputée pour ses nombreux sentiers de randonnée et ses oiseaux endémiques, dont le célèbre kiwi.

Les Catlins

Les Catlins désignent la superbe région entre Invercargill et Balclutha. Elle est à cheval entre les régions de l’Otago et du Southland. La région est nommée d’après le nom du capitaine Catlins, explorateur faisant route vers l’Australie.

Région sauvage et faiblement peuplée, les Catlins disposent d’un paysage côtier pittoresque et d’une dense forêt qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Ses hautes vagues attirent également des surfeurs. Le long de la côte, les points d’intérêt sont nombreux.

Après Invercargill la route serpente de Curio Bay à Kaka Point et offre des sites uniques : vestige de forêt pétrifiée, colonie de lions de mer, grottes ou encore cascades.

Sur la route, se trouve Slope Point le point le plus méridional de l’Ile du Sud, à mi-chemin entre le pôle sud et l’équateur. Les vents venus de l’Antarctique y sont si violents qu’ils forcent les arbres à se rabattre sur eux-mêmes, créant ainsi d’étranges et fascinantes formes. Ici aucune habitation n’est possible aussi le lieu est consacré à l’élevage de moutons. Falaises abruptes et pentes rocheuses, la nature y reprend ses droits.

Owaka est le village le plus important de la côte, avec 400 habitants. Non loin de là, à 100 m de la mer se trouve le Jack’s Blowhole, une caverne de 55 m de profondeur qui, lorsque la mer est forte, fait jaillir l’eau tel un geyser.

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Galeries photos

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Invercargill

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Aujourd’hui nous quittons Haast pour partir en direction de Wanaka. Sur la , qui conduit en Otago, nous effectuons de nombreux arrêts dans le paysage. Ici le caractère de la West Coast est à son apogée, avec une forêt pluvieuse surchargée de végétation et des centaines de sandflies qui tournoient en quête de proies. Le ciel est couvert, la température légèrement basse et l’air très humide. Les petites ballades offrent de superbes vues sur de hautes cascades ou conduisent au large lit de la Haast rivière d’où s’écoule une eau limpide. C’est l’été en Nouvelle-Zélande aussi il y a beaucoup trop de touristes. Nous étions prévenus mais c’est toujours désagréable sur le moment.

Une fois le Haast Past franchi, le paysage change radicalement. Sur les montagnes la forêt dense laisse place aux étendues d’herbe dorée, au tussock et aux rochers sombres et tranchants. De ça de là, d’épais buissons ou de petits arbres agrémentent le tableau d’une pointe de vert foncé. Après plusieurs kilomètres, nous parvenons au premier grand lac de la région, Hawea Lake, qui complète le décor à merveille. De rares et petits nuages s’accrochent aux montagnes et rendent le tout très féérique.

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A notre arrivée à Wanaka, nous déjeunons au bord du lac. Le ciel est toujours très couvert aussi nous ne pouvons apercevoir les sommets du Mt Aspiring National Park, toutefois la vue est très agréable. Nous terminons la visite de la ville au célèbre Puzzling World qui renferme un labyrinthe géant et une maison de l’illusion. Nous passons un bon moment à nous amuser avec les installations et les objets renversants qui nous font vraiment tourner la tête sans même se mouvoir.

La pluie menaçante nous pousse ensuite plus au Nord, jusqu’au camping de Glendhu Bay qui propose des cabines à prix très réduit. Il est situé sur les rives du lac et posté juste en face des montagnes aussi nous sommes plutôt satisfaits du cadre.

Central Otago – 1 février 2015

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Ce matin nous sommes heureux de fuir Glendhu Bay et son camping qui s’est en fait révélé très sale. En chemin nous nous arrêtons pour prendre quelques photos des montagnes, mais les nuages recouvrant les sommets nous empêchent d’apercevoir le Mt Aspiring.

Nous consacrons notre journée aux lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, nombreux dans la région des Southern Lakes. Première étape le centre de l’Otago. En chemin nous empruntons Maori Point Road qui a servi de décor dans « La Communauté de l’Anneau ». Ici le paysage change légèrement : les montagnes sont remplacées par des collines parfois très hautes. Le sol est toujours recouvert d’herbe sèche mais les rochers sont beaucoup plus foncés.

Nous suivons ensuite la direction du Poolburn Reservoir, blotti dans la vallée de l’Ida. Ici, le décor a représenté le Rohan dans « Les Deux Tours ». Le paysage est unique et extraordinaire : vastes champs dorés suivis par des dizaines de petites et rondes collines ne portant quasiment plus de végétation verte. Les rochers bruns foncés sont encore plus nombreux et parsèment le paysage. De loin, ils semblent être de petits arbres plantés dans le décor. Les couleurs très contrastées sont magnifiques. Nous déjeunons au sommet d’un grand bloc afin d’être à l’abri du vent chaud très violent. A notre arrivée au lac artificiel, la scène est immédiatement reconnaissable.

En chemin vers Arrowtown, nous traversons de superbes gorges et nous arrêtons à plusieurs endroits pour contempler des paysages magnifiques. Le point de vue sur l’Argonath ou encore sur le Gué de Bruinen sont eux aussi immédiatement reconnaissables.
Nous arrivons en toute fin de journée dans un holiday park à Shotover, entre Queenstown et Arrowtown.

Arrowtown – 2 février 2015

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Après un coup d’œil vers le ciel ainsi que sur les prévisions météo pour la journée, nous décidons de conserver un jour de plus notre cabine et changeons nos plans en espérant que demain le temps s’améliore.

En arrivant à Queenstown, il pleut des chiens et des chats et c’est dans la voiture que nous découvrons la destination touristique n°1 de Nouvelle-Zélande. Outre le fait que des dizaines de compagnies proposent des activités extérieures et/ou à sensations fortes, et que les rues regorgent de touristes, nous ne voyons pas trop pourquoi la ville tient ce titre. Certes la location est jolie et les grandes montagnes qui encerclent la ville et prennent racine dans le lac sont très impressionnantes, mais nous avons croisé beaucoup d’autres lieux qui sont vraiment plus majestueux. Bref, en raison de la forte pluie nous rebroussons chemin pour repartir vers Arrowtown qui abrite le seul musée des environs. Pour une destination populaire cela fait peu de musées…

Nous prenons deux heures pour visiter le petit mais très instructif musée du Lakes District, qui retrace l’histoire de la région mais surtout de la vie au temps de la ruée vers l’or (à partir de 1860). Arrowtown a d’ailleurs conservé toute l’architecture de cette époque puisque la rue principale est jonchée de vieux bâtiments restaurés avec soin. Nous avons l’impression d’être au far west, exception faite des touristes et des voitures bien-sûr.
Après la visite, nous louons un petit « chapeau chinois » pour partir nous aussi en quête d’or dans la rivière qui se trouve juste à côté de la ville. Je suis moi-même très excitée car mettre les mains dans la terre à la recherche de trésors j’adore ça. C’est très amusant de chercher de l’or mais après seulement 10 minutes très tranquilles, la pluie revient et cette fois ne s’arrête plus. Alex, toujours aussi galant, accepte gentiment de m’attendre sous les arbres pendant que je continue mon travail sous la pluie. Après une heure les pieds dans la rivière et sous la pluie battante, je suis complétement trempée et je pars retrouver Alex qui est bien mouillé lui aussi malgré la couverture végétale. Finalement je n’ai pas trouvé grand-chose si ce n’est de minuscules paillettes accrochées de ça de là sur des petits cailloux, toutefois je suis ravie d’avoir découvert l’orpaillage. Quand je pense comment j’ai fini après seulement une heure, je n’imagine même pas comment les hommes de l’époque devaient être après une journée de labeur. En tous cas je me suis beaucoup amusée.

Queenstown & Glenorchy – 3 février 2015

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Aujourd’hui nous quittons notre holiday park avec le soleil et ça fait du bien. Direction Queenstown où nous découvrons enfin la ville à sa juste valeur. Sans nuages gris ni pluie elle est vraiment très belle. Elle est flanquée sur les pentes de hautes collines plongeant dans le lac Wakatipu, dont l’eau limpide prend la couleur de l’opale. Pour parfaire le tableau, le tout est entouré de hautes montagnes à l’habit doré dont les sommets sont couverts de grands rochers gris.

Nous prenons le temps de savourer la vue et le soleil en faisant une promenade dans les jardins et le long du lac. Nous découvrons au détour d’un bosquet un drôle de poteau avec des chaînes qui se trouve en fait être un receveur de frisbee. En croisant un groupe de jeunes marquant leur score, nous apprenons que les jardins accueillent un parcours de frisbee-golf, dont le principe est le même que pour le golf, les trous étant remplacés par les poteaux et les balles par les frisbees. Plutôt étrange mais après tout, pourquoi pas.
Nous partons ensuite quelques kilomètres plus loin pour arpenter le « 12 Miles Delta » qui se trouve être le lieu choisi par P. Jackson pour illustrer l’Ithilen dans le Seigneur des Anneaux.

Les photos prises et le lunch englouti nous prenons la route qui mène vers Glenorchy. Tout au long des 40 kilomètres nous en prenons plein la vue. Nous longeons le lac Wakatipu sur tout son long et les montagnes qui se dressent en fond sont majestueuses. Au-dessus de Glenorchy se trouvent encore plusieurs lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, et tout en les recherchant, nous comprenons pourquoi les environs sont connus pour être un « paradise ». Outre les immenses montagnes couvertes d’herbe jaune ondulant sous le vent et les vastes forêts de mousses tendres, nous apercevons en fond les hauts et magnifiques sommets du Mt Aspiring National Park, dont certains sont enneigés, et qui offrent une vue incroyable.

Après avoir découvert la beauté des environs parfumés de douces odeurs estivales, nous reprenons la route en fin d’après-midi. Nous nous dirigeons plus au Sud pour nous rendre à Te Anau, porte d’entrée vers le Fiordland. Tout au long du trajet le décor est surprenant : vaste et désert. La longue State Higway traverses sur des dizaines et des dizaines de kilomètres d’immenses plaines dorées et vides de toute habitation. Les montagnes sont toujours présentes mais un peu plus loin dans le paysage et plus nous approchons de Mossburn, notre étape pour la nuit, plus les contours des nombreuses montagnes qui marquent la frontière de la région des fjords se dessinent.

Nous arrivons fatigués au camping et comme la pluie est annoncée pour bientôt nous reprenons une cabine. La tente ne nous sert définitivement pas beaucoup ces derniers temps mais vu le vent violent qui souffle depuis ce matin et la température (trop) basse, nous ne regrettons pas notre choix. Pour information, ici et dans les environs de Te Anau il fait 13° C la journée… Plutôt froid comme été.

Mavora Lakes – 4 février 2015

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Nous nous réveillons aujourd’hui avec beaucoup de difficultés car notre sommeil s’est vu perturbé par le bruit incessant d’énormes bourrasques de vents faisant siffler les ouvertures de la cabine et parfois trembler les murs. Outre le fait que les habitations en Nouvelle-Zélande ne soient pas d’une grande qualité, nous avons eu à faire cette nuit à un vent incroyablement violent. La température à l’extérieure est d’ailleurs très froide. Maintenant même en plein soleil, elle ne dépasse pas 10°C.

Après un petit détour par l’enclos des lamas du camping, nous partons en direction de Te Anau. Le temps est maussade et la pluie annoncée. Nous prenons tout de même le temps de découvrir des réserves naturelles accessibles depuis la State Highway, dont certaines ont accueilli les acteurs du Seigneur des Anneaux. Il pleut fort et les nuages sont très bas, toutefois nous pouvons apercevoir un peu de la splendeur des lacs de Mavora, nichés au pied de grandes montagnes dont les sommets arborent des neiges éternelles.

Nous arrivons tôt à Te Anau et c’est avec bonheur que nous nous installons encore une fois dans une cabine mais cette fois beaucoup mieux isolée. La température à l’extérieure est la même que celle de nos nuits hivernales passées dans le Northland(voir plus basse). Il faut avouer que nous sommes un peu déçus d’avoir aussi froid en été, mais le décor est tellement beau que nous n’allons pas trop nous plaindre non plus. Et c’est d’ailleurs avec une grande motivation que nous avons réservé pour demain, malgré la pluie annoncée, une excursion en bateau dans le très célèbre Milford Sound.

Milford Sound – 5 février 2015

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Aujourd’hui nous nous réveillons tôt pour partir découvrir le Milford Sound situé à 120km de là. Le temps est très couvert, il pleuviote et il fait 8°C. Selon les prévisions météo, il faut attendre deux jours avant que le soleil ne revienne et que la température atteigne 20°C. Ainsi nous sommes plutôt mal tombés. Pourtant nous avons de la chance dans notre « malheur » car pour se rendre jusqu’à Milford Sound, il faut passer par un sommet à plus de 1000 m d’altitude, où il neige aujourd’hui ! Cette situation est très rare pour l’été et se produit justement le jour où nous y sommes. Tous les deux de nature pourtant frileuse, nous sommes absolument enchantés. De la neige en janvier ! Notre horloge biologique ne sera pas trop déboussolée. Le revêtement blanc tout autour de nous, les flocons qui tombent lentement, l’odeur de la neige ainsi que les doux chants maoris que nous écoutons en boucle dans la voiture (il n’y a que 8 chansons sur la cassette audio) nous remplissent de chaleur bienheureuse et finalement nous sommes heureux d’avoir eu notre Noël, même un mois après fin décembre.

Nous ne pouvons pas profiter au maximum des paysages qui conduisent jusqu’à Milford Sound car les nuages sont très bas. Toutefois, la vue est déjà magnifique et l’atmosphère très féérique. Appelé « Sound » à tort, il s’agit en fait d’un fiord. Il est d’ailleurs le seul accessible par la route, ce qui fait de lui un des lieux les plus visités de Nouvelle-Zélande.
La forte pluie ayant certainement fait fuir les touristes, nous sommes heureux de constater qu’il n’y a ni trop de monde sur la route, ni trop de monde avec nous sur le bateau. Ce raisonnement est toutefois étrange, car ici il pleut 345 jours par an, avec une moyenne de 7 m de précipitations annuelles. Finalement pour découvrir le « vrai » fiord, le jour est idéal.
Et effet, même si nous sommes trempés et frigorifiés (surtout moi car je passe la plupart de mon temps sur le pont) la vue est spectaculaire. Des milliers de cascades dévalent les pentes des montagnes couvertes de vertes forêts luxuriantes et dont les sommets sont revêtus de blanc. Lorsqu’il ne pleut pas, il y en a dix fois moins donc en définitive la pluie est un point positif. De plus, les fins nuages qui s’accrochent sur les hauteurs apportent un côté mystique majestueux au décor.
Nous passons donc une froide mais excellente croisière de 2h dans le Sound et jusque dans la mer de Tasman (pas trop loin des côtes non plus), qui s’achève par la visite d’un centre subaquatique où nous descendons à 10 m de profondeur pour observer les poissons et les coraux à l’état sauvage (pour une fois c’est nous dans l’aquarium).

Pour finir, sur le chemin du retour vers Te Anau, nous attendons de nouveau avant de pouvoir traverser le tunnel de Homer (creusé dans la montagne, sans revêtement intérieur ni trop d’éclairage… Le mode néozélandais) et à notre grande surprise un kea vient nous tenir compagnie. Perroquet des montagnes du Sud, ils sont à priori peu farouches mais nous n’en avions pas encore vu. Il est vraiment très près et sa présence nous ravit.

Maintenant que nous avons pu voir toutes ces merveilles, nous sommes prêts à reprendre la route en direction du Southland.

Haast Pass

A 63 km de Haast, la route franchit le Haast Pass en direction de Wanaka. A 563 m d’altitude, ce passage situé dans le Mt Aspiring National Park a été utilisé par les Maoris pour se rendre sur la côte Ouest afin de trouver du jade. Il est entouré de hauts sommets mais ne se trouve que rarement enneigé, ce qui le rend généralement accessible en hiver. De nombreux arrêts sont prévus sur la route afin d’observer les magnifiques paysages offerts : cascades, forêt luxuriante et moussue remplie de fougères.

Wanaka

Cette ville de 3500 habitants (25000 en pleine saison) est située au Sud du lac Wanaka. D’une superficie de 180 km², le lac Wanaka s’étend sur 45km. A mi-chemin entre les spectaculaires décors de Franz Joseph Glacier et de Milford Sound, Wanaka est l’endroit rêvé pour une halte rafraîchissante. Accueillant de nombreux visiteurs, cette ville pleine de charme propose un nombre considérable d’activités. Contrairement à sa grande voisine Queenstown, elle a su éviter les pièges d’une trop grande popularité. Avec une qualité de vie nettement supérieure, elle offre un paysage ouvert et moins rude que Queenstown et propose les mêmes loisirs.
Les paysages du Mt Aspiring Park World Heritage Area sont particulièrement impressionnants.

La légende maorie dit que le géant Te Rakaihautu a creusé le lac et que la masse de terre déblayée lui a permis de créer les montagnes environnantes.

Mt Aspiring National Park

Ouvert en 1964 et couvrant 355 518 hectares, il s’étend au Nord de la Haast River jusqu’à la Routeburn, non loin de Queenstown et du lac Wakatipu. Il englobe le Mt Aspiring (3027m) qui est souvent comparé au Cervin en Suisse en raison de sa forme pyramidale.
Le parc partage sa frontière Sud avec le Fiordland National Park et fait, lui aussi partie de l’héritage de l’UNESCO.

Très prisé des randonneurs, il se compose d’excellents sentiers depuis Haast Road ou depuis la côte Ouest (Mt Aspiring village, Wanaka, Glenorchy) qui offre des paysages grandioses : forêt denses qui se muent en prairies d’altitude avant de laisser la place aux sommets de plus de 2000 m. La randonnée la plus connue du parc est le Routeburn Track de 2 à 3 jours.

Arrowtown

Sur les rives de l’Arrow River, cette coquette ville abrite 1450 habitants. Née en 1862 après la découverte de belles pépites d’or, la ville prend par la suite le caractère de certaines villes fantômes des Etats-Unis.

C’est maintenant un centre touristique qui reconstitue un petit village du temps de la ruée vers l’or. Ses principaux atouts sont son architecture à l’ancienne très entretenue et ses cabines de mineurs, véritables monuments historiques.

Queenstown

C’est de loin la ville la plus vivante et la plus touristique de l’Ile du Sud, avec Christchurch. Elle est surnommée la « capitale mondiale de l’aventure » et c’est la destination numéro 1 du pays. Si la ville rencontre autant de succès auprès des touristes, c’est en raison de sa situation, entre lac et montagne. Ils sont nombreux à venir profiter des innombrables activités : randonnées, VTT, ski, saut en parachute, saut à l’élastique, jet boat, rafting…

Elle est le centre du Queenstown District, dont le nombre de visiteurs par an est estimé à 1 million.

Les Maoris colonisent ces terres bien avant l’arrivée des éleveurs européens dans les années 1850. En 1862, des milliers de chercheurs d’or s’y installent suite à la découverte de ce métal dans la Shotover River. Le filon n’étant pas inépuisables, la population diminue petit à petit. Au tournant de ce siècle, la population ne dépasse pas le seuil des 200 personnes. Le plus beau vestige de cette époque reste le TSS Earnslaw, magnifique bateau à roue qui navigue encore sr le lac Wakatipu.

Ce lac de 82 km de long sur 5 km à son point le plus large est l’un des plus profonds du pays (400m de profondeur). Sa température ne connait que de faibles variations durant l’année (en moyenne 15°C) et la pureté de son eau est une autre de ses caractéristiques. En provenance des montagnes, elle atteindrait un niveau de pureté de 98%.
La légende maorie raconte que le cœur du géant Matau gît au fond des eaux et que ses battements sont à l’origine du phénomène du changement de niveau de l’eau. En effet, à certains endroits, le niveau peut monter et descendre de 12 cm.

Glenorchy

La région de Glenorchy est absolument grandiose. Ce petit village plein de charme est situé à 45 km de Queenstown, au bord du lac Wakatipu, le même qui borde sa grande voisine. Couvert de neige même en été, le Mt Earnslaw (2819 m) domine le site.

Glenorchy est une des portes d’entrée au Mt Aspiring National Park, un paradis pour les marcheurs. Pour y accéder une seule route longe le lac et offre un trajet superbe.

Fiordland National Park

Le Fiordland National Park est le plus grand parc de Nouvelle-Zélande : 12 570 km². Créé en 1952, il s’étend au Nord de Martins Bay jusqu’à Waitutu Forest et Cameroun Mountains au Sud ; et depuis les lacs de Te Anau, Manapouri, Monowai et Hauroko à l’Est jusqu’aux 14 fjords de la côte Ouest. Il est l’un des lieux les plus arrosés au monde, avec en moyenne 7 m de précipitations par an.

Il déploie des paysages d’une beauté sans pareille : une forêt tropicale très dense et des sommets enneigés de plus de 1500m d’altitude. Il abrite de nombreuses espèces d’oiseaux menacées tels le takahe, le kea, le kaka ou encore le brown kiwi. Dans les fonds marins nagent les dauphins bottlenose, les otaries à fourrure, les blue penguins ou encore les très rares manchots à crête jaune (crested penguin).

Te Anau

Te Anau, située sur les bords du lac du même nom (344 km²), est incontestablement le centre touristique des Fiordland. La ville abrite 3000 habitants mais sa population dépasse facilement les 10 000 habitants en été.

Pratiquement toute son activité est liée au tourisme. En bordure du Fiordland National Park, elle est l’unique porte d’accès au Milford Sound et le point de départ des treks les plus réputés de Nouvelle-Zélande.

Milford Sound

Le Milford Sound, en maori Piopiotahi, est le fjord le plus visité de Nouvelle-Zélande. Il a été creusé dans la roche des falaises pendant l’ère glaciaire, il y a près d’1,5 million d’années. Long de 16 km, il doit son nom à un chasseur de phoques gallois, qui le baptise en 1823 du nom de son village natal, Milford Haven. Quel que soit le temps, la région est splendide : lorsqu’il pleut averse d’impétueuses cascades dévalent les parois du fjord et lorsque le soleil brille, le spectacle de ces falaises dressées dans le décor et surplombant la mer laisse sans voix.

La route qui mène au Milford Sound est magnifique, bien que trop empruntée par les bus, et offre de nombreux points d’intérêt.

Lors des croisières, le Mitre Peak, haut de 1692 m mais dont la base se situe à plus de 200m sous l’eau, s’impose dans le paysage. Il est l’emblème du Milford Sound. Son nom évoque la mitre d’un évêque, dont il évoque la forme.

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Galeries photos

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Mildford Sounds & Alentours

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Mossburn, Mavoras’Lake & Fangorn

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Glennorchi

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Arrowtown & Queenstown

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Central Otago

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Haast Road