Cette semaine n’a pas été très « busy » puisque nous n’avons pas fait une seule journée complète de 8h. Autrement dit la cadence ralentit et les économies sont toujours plus petites. Cela tombe plutôt bien car nous n’avons plus que trois jours de boulot, puis c’est les vacances !
Et quoi de mieux pour notre dernier vendredi de finir plus tôt et d’enchaîner avec un barbecue sur la terrasse de l’usine avec tout le monde ! Après de timides discussions et quelques bières, les langues se délient et les rires explosent, puis suivent les énigmes, blagues, jeu du pendu, dessins et conversations « philoso-pintées » sur la magnificence des avocats et les langues étrangères.
Bref nous passons un excellent moment mémorable (un patron qui « menace » de ne pas donner de références si on ne boit pas le verre proposé c’est tout de même marquant) et nous réalisons que finalement, malgré le job monotone, nous n’avons pas vu le temps passer grâce à cette belle d’équipe.

Notre séjour dans le Northland touche donc bientôt à sa fin, et c’est le cœur un peu gros mais l’esprit tourné vers la liberté que nous préparons nos prochaines semaines sur l’Ile du Nord : la Côte Est, les volcans du Central Plateau, le calme de la pointe Sud, puis Wellington. La traversée en direction de l’Ile du Sud est prévue pour le 17 décembre et c’est donc encore plus la tête en bas que nous passerons les fêtes de fin d’année… sur la plage et au soleil !

Mercredi 14 octobre 2014

Aujourd’hui après le travail nous partons en direction des Abbey Caves avec nos compagnons de voyage F. et R. Il fait beau depuis 5 jours entiers aussi nous espérons que le passage en « eau profonde » ne sera pas trop profond justement.

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Après une courte balade parmi les champs bien verts, couverts de gros blocs calcaires au formes géométriques et accueillants quelques vaches libres ou échappées, nous pénétrons dans un petit lieu boisé et rocheux au fond duquel coule un mince ruisseau. Après plusieurs minutes à chercher la grotte principale, nous trouvons enfin son entrée, pas très évidente. Nous hésitons beaucoup avant d’y entrer car la descente n’est pas très sûre : de grands blocs semblant s’être écroulés forme une sorte d’escalier naturel pentu et très glissant. Finalement nous décidons de nous engouffrer sous terre, lampes frontales allumées. Celles-ci s’avèrent indispensables car sous terre, on ne voit absolument rien ! Le spectacle est très beau et surtout merveilleusement nouveau pour nous. Nous avons les pieds dans l’eau puisqu’au centre du « couloir » s’étire un ruisseau, certainement le même que celui croisé à l’extérieur en contre bas. Les parois, sont très proches de nous, mais le déplacement en file indienne nous permet d’avancer facilement.  Le plafond très haut, est couvert de petites stalactites et lorsque nous éteignons nos lampes, nous apercevons quelques petits vers luisants, ou glowworms, qui ponctuent de notes blanches le noir total dans lequel nous sommes. Nous avançons donc un peu plus loin très prudemment car il peut y avoir des anguilles dans l’eau et car parfois nous devons grimper par-dessus de beaux rochers striés, mais très glissants. A certains endroits, nous avons de l’eau gelée qui remonte au-dessus de nos mollets, ce qui pimente encore plus l’aventure. A plusieurs reprises nous éteignons nos lampes pour admirer le plafond, qui ressemble de plus en plus un à ciel étoilé allongé. Nous arrivons finalement au milieu de la caverne, dans une espèce de « chambre très haut de plafond », où nous pouvons nous assoir sur de gros blocs pour éteindre à nouveau nos lampes et admirer cette fois une grande quantité de petits vers luisants collés aux parois. C’est spectaculaire ! Contrairement aux vers luisants qui produisent de la lumière dans un but de reproduction, ceux-là scintillent pour attirer leurs proies. Tragiques pour ces dernières mais magnifique pour nous. Avec Alex nous n’avançons pas plus loin car le passage en eau profonde ne me rassure pas du tout : après quelques pas avec de l’eau jusqu’au nombril, je sens que le sol descend toujours et le plafond bas et l’opacité de l’eau me font rebrousser chemin. Je me réinstalle donc sur mon rocher et Alex, qui refuse de me laisser seule (ça fait très expédition périlleuse ce moment-là) s’installe à côté de moi. Ainsi nous attendons le retour de F. et R. sous la voûte scintillante, bercés par le bruit de l’eau, puis au bout d’un certain temps, le besoin de remonter à la surface nous ramène en direction de la lumière.
Nous avons sans conteste savouré cette insolite exploration souterraine non encadrée, ainsi que la découverte des fameuses galaxies cachées de Nouvelle-Zélande ! Et rien de tel qu’un bon coup d’adrénaline pour oublier le travail pénible à l’usine.

Juste pour sourire : Au détour d’une allée F. me dit sur un ton jovial et mignon « Oh regarde, une anguille », je tourne donc la tête dans sa direction pour la voir, l’éclaire horriblement fort avec ma lampe frontale qui ne fait plus qu’un avec mon corps et par pur réflexe croyant avoir à faire à un serpent d’eau je me mets à hurler du plus profond de mes cordes vocales d’un cri très (trop) aigu qui fait trembler les parois, frissonner mes complices et qui a certainement couté une mini crise cardiaque à l’innocente anguille…

Toutefois, le retour à la réalité s’est durement fait ressentir car à notre arrivée au parking, F. et R. ont retrouvé leur vitre arrière de voiture cassée et certaines de leurs affaires volées. Comme quoi, même en Nouvelle-Zélande on retrouve la connerie humaine.

Samedi 11 octobre 2014

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Aujourd’hui nous avions prévu de passer notre journée devant la trilogie du Seigneur des Anneaux avec F. et R., le couple de Français avec qui nous formons un quatuor de choc. Finalement à notre grande surprise le ciel est majoritairement sans nuages et le soleil brille dans le ciel aussi nous en profitons pour sortir balader, ce que nous n’avons pas fait depuis un mois ! Et nous ne regrettons pas le moins du monde ! C’est très agréable de sentir à nouveau le soleil sur notre peau et de promener dans divers lieux de Whangarei qui a finalement beaucoup à offrir.

Notre première ballade a lieu le long de la promenade de Town Bassin qui longe le port abritant quelques dizaines de bateaux principalement à voiles. Nous tombons par hasard sur la remise de prix d’une compétition de waka, ou waka ama, et assistons à une danse maorie réalisée par l’équipe victorieuse. Ce petit imprévu nous plait beaucoup !
Nous repartons ensuite en sens inverse pour longer l’embouchure du fleuve, bordée par une dizaine de grandes sculptures contemporaines symbolisant le territoire et ses habitants, puis pour finir nous nous abritons sous la plus grande, « Waka and Wave », car évidement la pluie pointe le bout de son nez. Cette belle sculpture assez imposante rend hommage à l’arrivée des premiers colons maoris ayant accosté à Whangarei.

Une fois la pluie repartie, nous allons « observer la ville du dessus » depuis le panorama du Mt Parahaki, puis nous redescendons en direction de notre quartier pour nous arrêter dans les Quarry Subtropical Gardens. Il s’agit en fait de jardins artificiels se trouvant très certainement sur les lieux d’une ancienne carrière ou exploitation minière, au vue de tous les vestiges semés aux quatre coins du sentier. Le lieu n’est pas exceptionnel mais la ballade parmi les plantes grasses, cactus, fleurs aux superbes couleurs et autres arbres aux feuilles géantes est très agréable. Nous découvrons également un nouvel oiseau à la coiffure étrange, introduit au 19ème siècle : le California Quail ou Colin de Californie. Il est très amusant car il possède une sorte de plumeau qui pendouille au-dessus de sa tête et il court très vite malgré son corps tout rondouillet !

Nous terminons l’après-midi aux célèbres Whangarei Falls, grandes chutes d’eau situées presque au cœur de la ville, qui sont un peu boueuses en raison de la pluie qui ne s’arrête que rarement depuis plusieurs semaines, mais qui valent bien le détour !

Kamo – Du 6 septembre au 22 novembre 2014

Et voilà déjà une semaine passée à Whangarei, dont quatre jours au turbin. Il faut reconnaitre que la chance nous a souri car tout s’est fait très rapidement et sans encombre !
En cette première semaine à la packhouse, pas de travail le samedi, ce qui nous donne l’occasion d’emménager sereinement dans notre nouveau logement. Nous occupons le rez-de-chaussée d’une maison dont la propriétaire est très sympathique. Nous avons une chambre et un salon séparé ainsi qu’une cuisine bien équipée. L’ensemble est très chaleureux, cosy et nous sommes très contents de l’avoir trouvé ! C’est parti pour plusieurs semaines de vie néozélandaise posée, le temps d’économiser assez pour reprendre la route !

Le travail à la packhouse est moins difficile que lorsque nous travaillions de nuit dans l’emballage des kiwis, mais c’est toujours très répétitif et fatigant physiquement. Le point positif c’est que nous pouvons rapporter des avocats à la maison tous les jours ! En plus de cela, l’équipe plutôt réduite par rapport à celle de mai/juin est très sympathique et nous parlons beaucoup pendant les heures de labeur, histoire de faire passer le temps plus vite. Avec nous il y a un autre couple de Français venus du Nord, ainsi que deux Tchèques et des Néozélandais, principalement Maoris. Autant dire que nous échangeons beaucoup sur nos modes de vie et apprenons des extraits de nouvelles langues au détour d’un tapis roulant. Le temps passe assez vite, on s’marre bien et l’argent commence à rentrer donc nous sommes très contents.

Le printemps arrive bientôt donc nous espérons que le soleil finira par pointer le bout de son nez, afin que nous profitions de nos week-ends pour balader dans les derniers coins encore inexplorés de la région…

Whangarei Heads – Du 27 août au 6 septembre 2014

Après trois jours très reposants à Omapere, nous longeons la côte Ouest du Northland par la State Highway 12, rentrons dans les terres intérieures afin de nous arrêter au Kauri Museum et pour finir nous rejoignons Whangarei par la route déjà empruntée deux semaines auparavant.

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En entrant dans le Kauri Museum, nous avons l’impression de pénétrer dans un monde parallèle où nous remontons le temps à l’époque des premiers colons européens venus exploiter le bois et la résine de kauri. Le musée est très grand et renferme des dizaines et des dizaines de vieux outils et d’anciennes machines aujourd’hui restaurées, dont certaines fonctionnent toujours. La plupart de ces objets sont mis en scènes dans des reconstitutions assez bien réalistes, où ils sont utilisés par des mannequins de cire. Ainsi nous découvrons la vie quotidienne des travailleurs du 19ème siècle au travers plusieurs volets : un atelier de coupe des arbres et de taille des morceaux, une forge, une petite exploitation laitière, une immense scierie, une maison d’époque emplie d’objets et de mannequins en action (dentistes, banquiers, marchands, infirmières, couturières, enfants…), etc. Le musée expose également une quantité importante de photos d’époque en noir et blanc illustrant les tâches difficiles et au combien dévastatrices des bucherons, ainsi que d’innombrables objets en bois de kauri. La fin de la visite se situe dans la pièce réservée à la kauri gum, c’est-à-dire la résine de l’arbre, si convoitée par l’homme : des centaines de pièces sculptées, polies ou brutes sont posées sur du velours et présentées dans des vitrines. Il faut des millions d’années à la résine pour devenir de l’ambre et plus celui-ci est pure, limpide, plus il est vieux. Nous passons ainsi un après-midi amusant et très instructif. Grâce à cette visite, ainsi qu’à celle du Gumdiggers Park, nous savons quasiment tout du passé des anciennes forêts de kauri, aujourd’hui presque entièrement disparues.

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Depuis 3 jours que nous sommes arrivés au Holiday Park, situé à 15 minutes de la ville et au bord du Whangarei Harbour, il pleut des cordes, ou « des chiens et des chats » comme disent les britanniques. Les facilités se trouvant dans un bloc extérieur (donc différent de notre cabine) ce n’est pas très pratique, mais c’est aussi ça les « joies » du voyage. Nous profitons de ce mauvais temps pour nous reposer un peu et mettre à jour notre site.

En début de semaine nous partons remplir un formulaire d’embauche pour une packhouse dont l’équipe est déjà formée, mais qui anticipe les départs fréquents des voyageurs qui partent avant la fin de la saison. Nous espérons donc avoir un retour rapidement afin d’économiser de nouveau et de découvrir l’empaquetage des avocats !
Ensuite, direction la Galerie d’Art de Whangarei qui présente quelques œuvres du musée de Te Papa (Wellington) et une superbe exposition d’art taiwanais.

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Pour finir, nous nous rendons au Claphams National Clock Museum qui renferme une originale et riche collection de plus de 1300 horloges et boîtes à musique. Certaines sont étonnantes, d’autres extravagantes, et les boîtes à musique du 19ème siècle, qui fonctionnent encore, sont tout simplement remarquables. Nous nous amusons beaucoup et tels des enfants nous courons d’un coucou à l’autre pour découvrir les mécanismes des horloges et les animations des petits automates.

Et bien nous voilà embauchés pour de bon ! Enfin !! La seule packhouse visitée nous rappelle le lendemain à 8h00 sans crier gare pour nous demander si nous pouvons commencer maintenant ! Nous répondons par l’affirmatif et partons à vive allure nous mettre au travail. Nous empaquetons maintenant des avocats par milliers. Le boulot est un peu moins « rapide » que celui des kiwis mais nous sommes toujours à fond la caisse pour remplir des caisses ! L’équipe n’est pas très grande et très sympathique donc tout va très bien et nous sommes très heureux. Nous avons déjà trouvé un logement pour les semaines à venir, plus cosy, intime et moins cher que le Holiday Park aussi nous avons hâte d’y emménager ! Le temps d’économiser de l’argent, un mois voire deux, nous pourrons finir nos escapades en Northland avant de reprendre la route vers le Sud !

Whangarei

Ville principale du Northland, Whangarei est située à 160 km d’Auckland sur le Whangarei Harbour.

Centre commercial et industriel de toute la région, son économie repose essentiellement sur l’agroalimentaire et les produits pétroliers, avec à 30 km de la ville, la raffinerie de Marsden Point, seule raffinerie d’huile de Nouvelle-Zélande.
Elle est surnommée « Port chéri » car dès les premiers temps elle fournit les Maoris en poissons.
Les premiers Européens s’y installent en 1839 et la ville prend son essor grâce à l’industrie du bois de kauri. Pendant les guerres entre Maoris et Européens, une grande partie de la population quitte les lieux. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville connait une nouvelle période de prospérité grâce à son port. Elle est aujourd’hui réputée pour l’entretien et la réparation des bateaux de plaisance.
Son climat est subtropical, avec 2000 heures de soleil et 1555mm de pluie par an.

Les alentours de Whangarei proposent des décors superbes, surtout le long de la côte. A Bream Bay, Whangarei Heads et Tutukaka (petit port de pêche) se trouvent de superbes plages de sable blanc.

Le Mt Parahaki (214m d’altitude) domine Whangarei et offre une superbe vue sur la ville ainsi que sur son port. Il porte également l’un des plus grands anciens pa de Nouvelle-Zélande et le Parahaki War Memorial.

Whangarei Art Museum

Le Whangarei Art Museum est le seul musée public du Northland. Il abrite une riche collection d’œuvres et objets d’art historiques et contemporains. Il accueille parfois des expositions nationales et internationales ambulantes.

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Galeries photos

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Abbey Caves

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Whangarei – Environs

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Claphams National Clock Museum

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Whangarei – Town Bassin

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Kauri Museum

Aujourd’hui nous profitons du temps magnifique pour sortir de Whangarei et retourner vers le Nord, dans la Bay of Islands, afin de visiter ce que nous n’avons pas encore eu le temps de découvrir.

Nous décidons de prendre plus de temps pour remonter le long de la côte Est. Durant notre trajet nous avons une vue superbe : la côte verdoyante s’étire jusque dans une eau turquoise. Nous nous arrêtons à plusieurs endroits pour prendre quelques photos et respirer le bon air frais des pré-vacances.

Pour retourner vers l’intérieur des terres, nous décidons de ne pas emprunter le ferry (qui coûte un peu cher) mais la route nationale. A notre grande surprise il s’agit d’une route en gravier sur sa plus grande partie ! Nous commençons à nous faire aux routes soit non entretenues soit non goudronnées qui caractérisent si bien la Nouvelle-Zélande (il y a des fois où nous regrettons de ne pas avoir un 4×4 !), mais là nous trouvons ça un peu abusé que le choix soit : payer pour le ferry ou passer par la nationale non goudronnée…

Bref cela ne nous empêche pas d’arriver à destination : le lieu de signature du Traité de Waitangi. Après un déjeuner sur l’herbe bien verte des jardins et face à la Bay of Islands, nous débutons la visite des lieux. La plus célèbre marae du pays, la maison d’Hobson, avec la pièce où celui-ci rédigea le traité, la plage d’où le plus grand waka (76 rameurs) part chaque année pour commémorer la signature et pour finir le musée en lui-même. La visite est très agréable et nous apprenons beaucoup sur l’histoire du pays, et surtout sur la cohabitation entre Maoris et colons. Contrairement aux idées reçues que nous avons en Europe, la colonisation de l’Ile par les Européens ne s’est pas faite tout en douceur, et comme partout, les autochtones ont beaucoup souffert de cela. Aujourd’hui un tribunal existe pour défendre les droits des populations maories et des indemnités financières sont attribuées de ça de là pour compenser la perte des terres, mais cela reste toujours insuffisant.

Urupukapuka Island – 26 octobre 2014

Pour notre deuxième jour en Bay of Islands, nous retrouvons nos acolytes français et un de leur ami pour une visite de la plus grande des sept îles à l’Ouest de la Bay : Urupukapuka Island. Le temps est toujours superbe, très ensoleillé et sans trop de vent, ce qui nous ravi tous.

Pour nous y rendre nous prenons tôt le matin un taxi boat. C’est comme un taxi, mais qui va sur l’eau et dont le conducteur est très agréable. La traversée plutôt rapide et les vagues nous donnent parfois l’impression d’être dans un manège, ce qui nous amuse beaucoup.

Une fois débarqués sur la plage principale, nous n’en revenons pas !  Le cadre est tout simplement magnifique : l’eau translucide qui passe du bleu vert au turquoise, laisse entrevoir des dizaines de poissons et l’île vallonnée qui semble déserte, affiche toutes les nuances de vert possible. Quelques sentiers la parcourent de long en large et ainsi nous pouvons la visiter dans sa totalité.  Pour le moment, c’est la meilleure randonnée qu’il nous ait été donné de faire : tranquillité, chant des oiseaux, odeur de sève, criques époustouflantes et vue à 360° sur les îles. Marcher toute la journée ça n’est pas forcément reposant, mais alors ça en vaut très très largement la peine ! A la fin de notre ballade, en attendant notre bateau, nous pouvons observer  un oystercatcher (ou tōrea en maori), bel oiseau bleu au long bec orange, couvant ses œufs. Le pauvre est toutefois assez agité car la plage s’est faite envahir de touristes peu de temps avant. Il s’agit en fait de l’arrêt incontournable d’une fameuse croisière journalière permettant de découvrir la Bay of Islands. En voyant le nombre de personnes et le peu de temps qu’ils passent sur l’île, nous sommes tous très heureux d’avoir opté pour la découverte autonome !

Nous repartons donc avec notre taxi boat et pendant la traversée, j’aperçois au loin plusieurs  ailerons de dauphins. Notre chauffeur ralentit pour les suivre afin que nous les approchions de très près ! L’instant est magique ! Encore plus que lorsque nous en avions croisé au retour de White Island, puisqu’ici ils sont très nombreux (une vingtaine), à notre portée et surtout tout autour du bateau ! Nous apercevons même une maman et son petit. Fait amusant, lorsque nous tapons en rythme sur la coque du bateau, cela leur plait et ils s’approchent. Cette rencontre est donc l’apothéose d’une journée idyllique que nous ne sommes pas prêts d’oublier !

Bay of Islands

La baie, dont le nom est donné par J. Cook en 1769, se compose de 144 îles.

C’est ici que Kupe, l’ancêtre des Maoris, découvre entre 925 et 950  et à l’issue d’un long périple depuis Hawaiki, la terre des ancêtres.
Elle est pendant très longtemps la terre de la très puissante tribu des Nga Puhis dont les chefs, notamment Hongi Hika, s’illustrent dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande.
Cette région, réputée aussi pour les baleines, attire de nombreux chasseurs à la fin du 18ème siècle. En 1814, avec l’arrivée de missionnaires, la baie devient la colonie européenne la plus importante.

De nombreux sentiers de randonnée parcourent la Bay of Island ce qui permet de découvrir des criques idylliques, des plages paisibles et de chemins plaisants.
La vie artisanale et artistique de la Bay of Island est particulièrement développée.

Waitangi

Waitangi doit sa notoriété au célèbre traité du même nom. C’est ici que le 6 février 1840, le capitaine William Houbson, représentant la couronne britannique, ainsi que plusieurs chefs maoris, représentants des premiers habitants d’Aotearoa (« le pays du long nuage blanc »), ratifient le traité par lequel les Maoris font allégeance à la Couronne britannique (la reine Victoria à l’époque) qui leur reconnait en contrepartie le droit de posséder entre autres leurs propres terres, forêts et réserves de pêche. Maoris et Européens s’engagent ensemble à contribuer au développement du pays.

Lorsque les premiers colons s’installent, ils coexistent paisiblement avec les Maoris. Mais après quelques années, le commerce des vivres est progressivement remplacé par le trafic d’armes, et les altercations entre colons et Maoris sont de plus en plus fréquentes. Le Traité de Waitangi a été signé pour rétablir l’ordre et ramené le calme. Il est entré en vigueur il y a plus de 160 ans, toutefois certains problèmes ne sont toujours pas réglés.

Waitangi Treaty Grounds Museum

Waitangi fait aujourd’hui partie de la Waitangi National Reserve. Il est possible de s’y promener pour visiter le site historique des Treaty Grounds.
Dans les jardins se trouve « Ngatokimatawhaorua waka » la plus grande pirogue au monde, mesurant 35 m de long et à bord de laquelle 76 pagayeurs peuvent prendre place.
Treaty House est un très bel exemple d’architecture géorgienne britannique. A proximité se trouve « Whare Rūnanga», une maison commune (wharenui ou meeting house) nationale.
Les collines de Treaty Grounds sont recouvertes d’une vaste étendue d’herbe et la vue sur Hobson’s Beach et Bay of Island est magnifique. Au centre se dresse un mat arborant trois drapeaux : le drapeau néozélandais, le drapeau maori et le drapeau britannique.

Urupukapuka Island

L’île Urupukapuka, occupée au début du 19ème siècle par les Ngare Raumati puis les Ngapuhi, a une grande importance historique et culturelle. La zone, très surveillée d’un point de vue écologique, est totalement vierge et offre de vastes espaces pour explorer des sites archéologiques maoris ou tout simplement la nature par les sentiers ou à la nage, le long de ses nombreuses baies.

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Après une semaine passée à Kaitaia nous sommes très soulagés de quitter le backpacker dans lequel nous étions et excessivement heureux d’arriver dans celui où nous sommes maintenant ! Il s’agit d’une maison commune avec plusieurs chambres, un grand salon chaleureux et une cuisine très cosy. Toutes les facilités se trouvent dans la maison, il y a tout ce dont nous avons besoin (sauf le wifi, mais nous commençons à nous habituer…) et en plus il n’y a aucun autre voyageur pour l’instant, ce qui fait de nous les maîtres des lieux ! Bon, sans ça l’auberge serait de toute façon très bien mais il faut avouer que c’est un super plus.

Pour nous rendre à Hokianga Harbour, nous prenons la route qui passe par l’intérieur des terres. Pendant plusieurs kilomètres celle-ci n’est pas goudronnée (encore une chose à laquelle nous nous sommes faits) et nous roulons en pleine forêt. Nous passons aussi devant de grands blocs de basalte âgés de 2,5 millions d’années, très impressionnants, qui valent bien arrêt photo !
Après notre « escapade en forêt », nous arrivons sur la SH 12 (!!!) et les paysages sont très beaux : de hautes collines verdoyantes fermées de petites clôtures en bois nous entourent et au loin se dressent de grandes montagnes couvertes de Tea-Tree et de conifères (surement des pins, il y en a partout ici). Ce sont typiquement des décors du Northland, auxquels s’ajoutent, près des côtes, les grandes plages de sable blanc ou les récifs noirs déchirés. Nous aimons vraiment beaucoup cette région ! C’est même notre préférée pour l’instant et nous ne sommes pas encore partis que nous sommes déjà décidés à revenir avant notre retour en Europe, quand nous pourrons nous jeter à l’eau. En effet, même si le temps semble se réchauffer, nous sommes toujours en hiver et elle est encore trop froide (sauf pour nos pieds et nos mollets).

En arrivant à Omapere la vue sur Hokianga Harbour est magnifique ! L’eau est translucide et les rivages superbes. Après un arrêt dans un « Fish n Chips » renommé, nous allons nous promener dans la réserve tout au bout du Harbour afin d’y admirer la vue. C’est un des plus beaux panoramas que nous ayons pu voir depuis le début de notre voyage ! En face la mer de Tasman, gigantesque, turquoise et agitée par les vagues, à gauche la plage blanche avec ses récifs noirs et surplombée de falaises d’ocres et pour finir, à droite, la vue sur les villages côtiers d’Opononi et d’Omapere opposés à d’immenses dunes de sable. Magnifique ! Nous poursuivons notre ballade en descendant sur la plage, chanceux car c’est justement marée basse. Nous passons quelques heures délectables : les pieds nus sur le sable (et les rochers pointus !) tout au long de la côte, à jouer avec l’eau, l’écume et le vent qui souffle avec force. Bref, nous passons une excellente journée !

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Le jour suivant nous partons en fin de matinée visiter le musée du village. Il s’agit d’une petite pièce où sont accrochées sur les murs d’anciennes photos ainsi que des coupures de journaux retraçant l’histoire du village et où sont exposés quelques documents d’archives, des vielles affiches de propagande militaire et des objets des premiers colons ou encore maoris.Nous pouvons également y voir la statue originelle d’Opo, la jeune femelle dauphin ayant fait la renommée de la ville dans les années 50. Nous passons un petit moment devant des films de l’époque en noir et blanc où l’on peut voir les touristes s’amasser par dizaines sur la petite jetée afin de regarder Opo jouer avec les enfants et les ballons qu’ils lui lancent. C’est très amusant et à la fois super intéressant d’un point de vue historique.

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Nous partons ensuite déjeuner aux Koutu Boulders, qui sont en fait des formations rocheuses de basalte vielles de plusieurs millions d’années, à la forme très originale et pouvant être très impressionnantes ! Lorsque nous arrivons sur la plage la marée est encore un peu haute et il faudra plusieurs heures avant que tous les boulders soient visibles. Certains sont énormes, certains tout petits, d’autres sont sphériques, d’autres anguleux, il y en a même qui sont troués ou qui semble avoir été taillés à des fins artistiques. Nous passons un agréable moment en compagnie d’un cormoran juché sur le boulder d’en face, puis notre sieste digestive de 16h est écourtée par la pluie qui arrive. Pas le temps d’arriver à la voiture que nous sommes déjà trempés ! C’est aussi ça la Nouvelle-Zélande. Heureusement un bon canapé confortable et un poêle nous attendent au backpacker.

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Pour notre dernier jour dans la région, nous prenons la voiture en compagnie d’un couple de français rencontrés la veille pour nous rendre dans la mondialement connue Waipoua Forest, où l’on trouve les plus grands et plus vieux kauris encore existants. Le lieu n’est pas vraiment tel que nous nous l’imaginions : la forêt luxuriante est identique à celles déjà croisées, peut-être un peu plus fournie, et les kauris sont plus rares que ce que nous pensions. Les colons venus d’Europe pour exploiter son bois et sa résine au 19ème siècle ont vraiment fait des ravages et l’ancienne forêt de kauris est maintenant très réduite. Toutefois, ceux toujours présents sont majestueux ! Tane Mahuta, le « Seigneur de la Forêt », est en fait le plus haut avec ses 51,5 mètres de hauteur, Tane Matua Ngahere, « le Père de la Forêt », dont l’âge est estimé à 2000 ans est le plus vieux, et pour finir les Four Sisters, sont 4 grands et graciles arbres ayant poussé côte à côte. Nous déjeunons ensuite dans une petite clairière entourée d’arbres abritant des perroquets de l’espèce Eastern Rosella (originaires d’Australie) qui chantent et volent à tire d’ailes dès que l’on tente de se rapprocher pour mieux les voir. Il nous semble même apercevoir un Kereru, célèbre gros pigeons néozélandais, ou plutôt entendre, car celui-ci est tellement gros qu’il fait un bruit monstrueux en battant des ailes. Nous commençons maintenant à reconnaitre facilement les différents oiseaux grâce à leurs tailles, couleurs et sons !

Le samedi matin nous reprenons la route vers le Sud du Northland pour nous rendre à Matakohe afin de visiter le Kauri Museum, puis nous remontons vers Whangarei car nous avons peut-être une chance de travailler dans une nouvelle packhouse, mais cette fois pour empaqueter des avocats.

Hokianga Harbour

A 60 km au Sud de Kaitaia se trouve l’Hokianga Harbour. Son nom est une abréviation qui signifie « le grand retour de Kupe » car selon la tradition il serait parti d’ici pour rejoindre Hawaiki.

Cette région est à l’origine la terre des Ngapuhi Chefs, grands chefs maoris. Depuis toujours les Maoris peuplent la région et aujourd’hui encore 80% de la population est maorie.
Les premiers Européens sont Irlandais, mais c’est également ici qu’un Français excentrique, le baron de Thierry, s’installe en 1837 sur des terres données par le chef Wake Nene et son frère Patuone et se proclame roi.

Ce port bien moins commercial que celui de la Bay of Islands est un lieu de détente idéal.

Opononi & Omapere

Opononi et son établissement jumeau Omapere offre un bel aperçu de littoral en plein cœur d’Hokianga.

Le hameau d’Opononi est célèbre pour son ancienne mascotte, Opo, une jeune femelle dauphin qui possède sa propre statue. De temps en temps les dauphins viennent visiter la baie qui borde le port d’Hokianga et durant l’été 1955 Opo devient célèbre en venant jouer avec les baigneurs au bord de la plage, laissant même les enfants monter sur son dos.

Omapere est un hameau légèrement plus grand situé à l’embouchure du port d’Hokianga. Les dunes de sable qui font face au village sont assez impressionnantes. Le centre d’information abrite un musée sur l’histoire locale.

Les activités d’Omapere et d’Opononi sont en rapport avec la mer et la forêt de kauris.
Une plage de sable blanc s’étend tout le long du chemin qui mène à la jetée d’Opononi, d’où l’on peut prendre un taxi d’eau pour se rendre aux géantes dunes de l’autre côté du port. La luge sur sable est une expérience “sableuse” mais extrêmement plaisante.
Près d’Opononi se trouvent les Koutu Boulders qui présentent les mêmes caractéristiques que les Moeraki Boulders de l’Ile du Sud, parfois même plus imposantes.

Waipoua Kauri Forest

Toute la côte Ouest qui s’étend du Nord au Sud de la Waipoua Kauri Forest à Matakohe est le royaume du kauri tree.

Cette partie peu touristique du Northland évoque encore le lourd passé de l’exploitation forestière qui a ravagé la forêt. Le bois de kauri est très apprécié car il ne comporte pas de nœuds et est extrêmement résistant (donc parfait la construction de meubles, bateaux ou maisons). La résine de l’arbre entre au 19ème siècle dans la composition de nombreux produit tels les vernis, les cires, les bougies, etc. Les techniques d’extraction sont très dommageables et la prise de conscience est tardive.
La forêt est déclarée site protégé depuis plusieurs années, pourtant les vieux arbres sont encore aujourd’hui menacés. En effet les racines de ces arbres se développent juste en-dessous de la surface du sol et la présence massive des visiteurs au pied des arbres engendre de nombreux dommages.
Il ne reste aujourd’hui que 4% de la forêt originelle, ce qui représente les trois quarts des kauris du pays. Les 9105 hectares de cette forêt unique abritent les fameux kauris géants ainsi que d’innombrables fougères. A l’écart de la route, des chemins bien balisés mènent aux arbres géants dont le « Tane Mahuta ». Le « Dieu de la forêt » est le plus grand kauri du pays, avec ces 52 m de hauteur et ces 13,7 m de circonférence il est âgé d’environ 1200 ans. S’y trouve également « le père de la forêt » vieux d’environ 2000 ans ou encore les « Four Sisters ». Certains arbres détruits par le passé étaient encore plus vieux.

La réserve naturelle abrite également de nombreuses espèces endémiques : le New Zealand Pigeon (pupuka), le Brown Kiwi de l’Ile du Nord et de nombreux perroquets.

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Galeries photos

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Waipoua Forest

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Koutu Boulders

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Opononi Museum

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Omapere

Après une semaine passée dans la Bay of Islands, nous décidons de continuer notre route pour découvrir le Far North, le bout du bout du pays. Nous continuons à rechercher un emploi dans le picking ou le packing d’avocats mais comme c’est l’hiver et qu’il n’y a pas beaucoup de jobs, nous décidons de ne pas nous focaliser uniquement là-dessus et de profiter pleinement de notre voyage.

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Sur la route qui nous conduit de Kerikeri à Kaitaia, nous traversons les verts paysages du Northland dont la plupart sont totalement inondés suite à la tempête de la veille, au cours de laquelle il a plu non-stop. Nous longeons ensuite la magnifique côte de la Doubtless Bay. Premier arrêt Mangonui, demeure d’un Fish and Chips « mondialement » connu. A notre grande déception ils ne peuvent pas cuisiner aujourd’hui en raison d’une coupure de courant suite à la tempête, aussi nous reprenons la route. Nous sommes tout de même heureux de notre arrêt car nous avons pu rencontrer un cormoran pas du tout craintif, faisant les cent pas devant le restaurant en attendant les restes de poisson non consommés ! Nous faisons également un petit détour par Matai Bay, réputée pour être l’une des plus belles plages du pays.

Le backpacker à Kaitaia est très décevant par rapport à celui que nous venons de quitter. Il est certainement le pire que nous avons pu croiser pour l’instant, aussi nous essayons de passer un maximum de temps à l’extérieur, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

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Le premier jour à Kaitaia est quelque peu pluvieux aussi nous décidons de partir visiter le petit musée de Te Ahu. Nous apprenons beaucoup du conservateur (?) du musée qui nous accompagne dans notre visite, très intéressante. Le musée est vraiment tout petit, mais contrairement à ce que nous avons l’habitude de voir (je parle des musées des petites villes), celui-ci est très bien conçu ! La muséographie est très bien pensée, les vitrines ne sont pas surchargées et les objets sont bien éclairés et accompagnés d’explications. Nous sommes vraiment surpris et heureux de la qualité présentée. Ainsi nous voyons, entre autres, une riche collection de « gums » de kauri, des objets de l’époque coloniale qui ont servis à leur extraction, deux squelettes de moas et deux pièces uniques qui font la fierté du Far North : l’ancre du bateau du baron de Surville, qui est gigantesque, presque intacte et qui est le seul témoin de ce type de l’arrivée des Européens, ainsi qu’une sculpture maorie datée entre les 14ème et 16ème siècles, ce qui fait d’elle le plus ancien vestige maori connu à ce jour et en tous cas le plus démonstratif de l’art maori originel (son style est similaire mais présente des petites différences par rapport aux autres sculptures plus contemporaines). Nous avons également le privilège d’assister au cérémonial de « bénédiction » de la sculpture qui a lieu chaque matin et soir… Nous sommes beaucoup touchés par l’invitation du personnel du musée et y assistons avec un profond recueillement.

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Pour notre deuxième jour nous organisons un petit périple dans la péninsule d’Aupouri et jusqu’au Cape Reinga. Le temps est superbe : soleil radieux, aucun nuage et la température est plutôt élevée. Encore une fois, il est difficile de croire que c’est l’hiver !
Nous effectuons notre premier arrêt sur la superbe plage de Rarawa. Il s’agit d’une immense étendue de sable blanc très clair et très fin… Nous n’avons jamais vu un sable blanc d’une telle pureté : c’est magnifique. Et pour ajouter au décor, se jette dans l’océan un petit ruisseau très original aux tons jaune et rouge. Nous n’avons aucune idée du pourquoi du comment mais nous adorons ces notes de couleur !
Notre deuxième arrêt, et non pas des moindre, se situe au Cape Reinga. Un petit sentier depuis le parking nous conduit jusqu’au phare et la vue est à couper le souffle ! De l’eau turquoise nous entoure, les vagues grondent et s’écrasent sur la côte de rochers noirs déchirée, l’herbe qui recouvre les collines est d’un vert très frais et parsemée de petits buissons aux fleurs blanches.

Nous voyons absolument tout ce qu’il y a voir : le beau phare, le célèbre panneau indiquant les distances de ce point aux grandes villes de par le monde (on est vraiment loin de tout !), la rencontre entre l’océan Pacifique et la mer de Tasman qui provoquent au loin de grands tourbillons (pour les Maoris ces tourbillons représentent la rencontre entre l’océan mâle et la mer femelle), le seul pohutukawa du coin perché sur son grand rocher (dont les âmes des Maoris défunts empruntent les racines pour rejoindre la Terre des Ancêtres), des vagues qui s’étirent et s’étirent à n’en plus finir, et qui revêtent une couleur bleu azur presque translucide lorsqu’elle meurent sur le récif, puis pour finir, un banc de dauphins longeant la côte et s’éclatant dans les rouleaux. Nous passons vraiment un super moment et nous en prenons plein, mais plein les yeux !!
Nous partons ensuite déjeuner face à l’océan à Tapotupotu Bay. Nous sommes tous les jours au bord d’une nouvelle plage et nous ne nous en lassons absolument pas ! Chaque lieu est unique et possède son propre charme. Au risque de me répéter, nous sommes seuls sur la plage et c’est tout de même génial !
Après une petite pose digestive sur les rochers, nous allons à Te Paki Giant Sand Dunes. S’il y a bien une chose à laquelle nous ne nous attendons pas, c’est de nous retrouver aux pieds de dunes de sable géantes ! On se croirait dans le désert, c’est vraiment impressionnant ! Nous escaladons avec beaucoup d’efforts ces grandes montagnes cotonneuses et lorsque nous arrivons au sommet, nous profitons un instant de la superbe vue puis enfourchons nos luges pour redescendre. Car oui, dans le Northland il est courant de dévaler les pentes de sable sur une luge ! C’est toutefois beaucoup moins glissant que sur la neige et il nous faut plusieurs tentatives avant de pouvoir vraiment apprécier la glissade. Couchés sur le ventre et la tête en avant ça va un peu plus vite et c’est finalement très amusant !

Pour notre dernière étape nous allons admirer le coucher de soleil dans la Spirits Bay, d’où les âmes des Maoris défunts se retournent pour apercevoir une dernière fois Aotearoa avant de rejoindre la Terre des Ancêtres.
Nous passons ainsi une excellente journée, remplie de douces odeurs et de paysages majestueux qui resterons gravés dans nos mémoires.

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Les deux jours suivants sont tout aussi ensoleillés aussi nous repartons en balade. D’abord à Ahipara, qui est le point de départ de la célèbre Ninety Miles Beach, qui s’étire jusqu’au cap Reinga. Nous déjeunons tout en haut d’une montagne et s’offre à nous une vue extraordinaire de toute la côte. Nous finissons l’après-midi sur la plage, un peu déçus car une des activités favorites des Néozélandais du Northland est de se promener sur la plage… en 4×4 ! Ainsi nous assistons à un ballet de toutes sortes de véhicules à grosses roues. Certains même lâchent leur chiens et suivent leur course sur la plage, mais au volant.

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Le jour suivant, après un déjeuner au cœur d’une petite forêt d’immenses pins (ils ne sont pas originaires de Nouvelle-Zélande mais d’Europe), nous nous rendons au Gumdiggers Park qui est dédié à l’histoire de l’extraction de la résine de kauri. Ainsi nous voyons toutes sortes de « gums », dont certaines renferment des mouches, moustiques ou même un lézard ou une énorme araignée ! Par le biais des reconstituions, des panneaux explicatifs et d’une petite vidéo nous apprenons absolument tout de l’histoire des premières

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forêts de kauris, de leur disparition soudaine, de la constitution des nouvelles forêts (celles détruites par l’industrie du bois au 19ème siècle) et de la vie quotidienne des chercheurs de résine fossile (qui est en fait celle des tous premiers arbres apparus dans le Northland). Nous voyons aussi le plus vieil arbre du monde. Il n’est plus vivant mais son bois et ses feuilles sont toujours intacts, depuis 100 000 ans !! Nous passons un après-midi très instructif et aussi très agréable.

Le mercredi 27 août nous reprenons la route afin de poursuivre notre petit périple en Northland. Les opportunités de boulot sont toujours rares et pas très satisfaisantes au niveau des horaires donc pas la peine de stagner il faut profiter ! Nous partons en direction d’Omapere, village côtier situé sur le Hokianga Harbour.

Doubtless Bay

La baie « sans doute » doit son nom à J. Cook qu’il vit de loin en 1769. Toutefois, le premier Européen à mettre pied à terre est un Français : Jean-François Marie de Surville. Vers 1840 l’industrie du kauri devient florissante sous l’influence des colons européens et atteint son apogée en 1906, année durant laquelle 440 000 m3 de bois sont débités. Alors qu’il faut plusieurs siècles pour que ces arbres atteignent leur taille définitive, il ne faut que quelques dizaines d’années à l’industrie du bois pour venir à bout des grandes forêts. Faute d’arbres, l’industrie décline ensuite rapidement.

Un peu plus haut se trouve la péninsule de Karikari où se trouve l’une des plus belles plages du pays, la Matai Bay, qui se compose de deux baies de sable blanc presque circulaires.

Mangonui, la ville principale d’environ 500 habitants, est une commune charmante. Son nom signifie « gros requin » en maori.
Les premiers Européens y arrivent en 1831 et la colonie devient vite un port important pour les baleines, puis pour l’exploitation et le chargement de bois de kauri.

Selon certaines légendes, c’est en 950 et à Taipa que Kupe, le premier Polynésien, arrive pour la première fois sur Aotearoa le « pays du long nuage blanc ».

Kaitaia & ses environs

Village maori lors de l’arrivée des missionnaires anglicans en 1832, la commune compte aujourd’hui plus de 6000 habitants ce qui en fait la deuxième ville du Northland.

Kaitaia, qui signifie « abondance de nourriture » en maori, devient au 19ème siècle un centre industriel pour le traitement de la Kauri Gum, attirant de nombreux Européens dont notamment des Dalmatiens et des Croates qui y représentent encore une communauté importante. Ils l’extraient pétrifiée des sous-sols des forêts ou la recueillent dans des pots apposés directement sur les troncs.

Aujourd’hui centre administratif et commercial, son économie repose principalement sur l’agriculture et sur l’exploitation de ses 30 000 ha de forêts de pins.

Kaitaia est la porte d’entrée de la péninsule Te Aupouri qui se termine par le Cape Reinga, lieu sacré dans la culture maorie.

Aupouri Peninsula & Cape Reinga

Cape Reinga et Ninety Mile Beach sont les attractions majeures du Far North.
Le Cap se situe dans la vaste réserve de Te Paki (23 000 ha) qui est propice aux promenades. Les Maoris appellent cette région « la queue du poisson » car l’Ile du Nord est en fait « le poisson de Maui ».

Une route de 109 km passe par l’intérieur de la péninsule d’Aupouri et mène au cap Reinga. C’est ici que selon la mythologie maorie, l’âme des morts quitte Aotearoa pour rejoindre Hawaiki, la terre des ancêtres. La légende raconte qu’après la mort, tous les esprits des Maoris voyagent le long Ninety Mile Beach jusqu’au Cape Reinga où ils descendent jusqu’à l’unique arbre du cap, le Pohutukawa vieux de 800 ans. C’est en glissant le long des racines que les morts pénètrent dans le monde d’en-dessous (Reinga). Parvenus ensuite à l’endroit où se rejoignent la mer de Tasman et l’océan Pacifique, ils remontent jusqu’à Ohahau pour faire leur dernier adieu au monde des vivants avant de rejoindre le pays des ancêtres, Hawaiki.
Du haut du phare, en regardant vers le Nord, est visible le point où la mer de Tasman et l’océan Pacifique se rencontrent. A l’Est, la vue porte jusqu’aux Surville Cliffs, les falaises qui constituent la limite Nord du pays.
Toutefois le Cape Reinga n’est pas le point le plus au Nord de l’Ile, c’est le North Cape, inaccessible en voiture.

Par le côté Ouest, il est possible d’emprunter la route qui longe Ninety Mile Beach, plage immense qui ne fait en fait que 64 miles. Celle-ci n’est praticable qu’à marée basse ainsi il faut être très vigilent sur les horaires sous peine de se retrouver sous 4 m d’eau. Il n’y est apparemment pas rare de voir des véhicules surpris par la marée devant être extraits du sable !

En direction du cap, une route conduit à Te Paki Giant Sand Dunes (pouvant s’élever jusqu’à 80 m de haut), réputées pour offrir de belles glissades aux personnes équipées de luges.

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Galeries photos

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Gumdiggers Park

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Waipapakauri

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Ahipara

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Aupouri Peninsula & Cape Reinga

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Kaitaia

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Doubtless Bay

Après presque un mois passé à Titirangi et aucune réponse positive pour du travail dans nos domaines, nous décidons de reprendre la route vers le Northland, en espérant trouver un travail dans une packhouse ou un verger. La région est considérée comme l’une des plus belles du pays donc nous espérons aussi en prendre plein la vue et visiter tout plein de lieux originaux !

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Pour l’instant, le changement de région n’est pas spectaculaire : les nombreuses collines verdoyantes sont partout ! Toutefois il n’y a vraiment pas beaucoup de monde, ni de grandes ville et les animaux sont aussi moins nombreux dans les champs. Qui plus est nous n’avons pas encore vu la côte.
En route nous nous arrêtons à Kawakawa pour voir les fameuses toilettes très originales, prenons des photos car effectivement elles valent le détour et repartons en direction de Kerikeri, situé dans la célèbre Bay of Islands.

Actuellement nous sommes dans un backpacker très familial, un peu excentré de la ville et entouré d’orangers. Le cadre est donc très tranquille et en plus il y a des animaux : deux chiens, un chat, trois cochons vietnamiens et un mouton avec beaucoup de laine ! Nous sommes peu nombreux dans la maison (toutefois l’unique salle de bain risque d’être très busy tous les matins) et les voyageurs, comme nous, sont très sympathiques.

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Nous passons nos deux premières matinées à chercher du travail. Nous sommes en période « calme » aussi nous ne trouvons pas grand monde qui recherche des travailleurs actuellement. A dire vrai cela nous met un peu le bourdon car le seul endroit qu’il pourrait nous rester si nous ne trouvons rien c’est la grande chaîne de hamburgers dégoulinants… Nous terminons toutefois nos recherches par deux possibles « succès » qui nous permettraient de travailler pour plusieurs semaines. Nous en saurons plus lundi, donc nous attendons avec impatience qu’il arrive.

Quoiqu’il en soit, cela ne nous empêche pas de découvrir les environs qui sont magnifiques et finalement un peu différents des autres régions que nous avons déjà pu croiser.
A Kerikeri, nous visitons d’abord une réplique d’un camp fortifié maori (pa), le Rewa’s village, très bien conçue et comprenant des panneaux explicatifs qui nous permettent d’en savoir un peu plus sur la vie quotidienne des tous premiers habitants d’Aotearoa, arrivés il y a environ 900 ans.
Après cela nous faisons un bon dans le « futur du passé » en flânant autour de deux bâtiments du 19ème siècle, l’Old Stone Store, premier grand bâtiment en pierre que nous voyons ici et la Kerikeri Mission Station, qui possède un très beau petit jardin, très british, rempli d’oies et de canards.
Tout à côté de la ville, nous découvrons aussi les Rainbow Falls, qui sont des chutes d’eau assez impressionnantes ! Ce sont pour l’instant les plus grandes et les plus belles que nous avons pu admirer.

Le deuxième jour nous partons « luncher » au bord de l’océan, tout au bout du Kerikeri Inlet et nous ne regrettons pas le détour ! La vue est superbe, le bruit des vagues très reposant et nous sommes une fois de plus les seuls à posséder la plage l’espace d’un instant.

La côte est peu déchirée : à marée basse, l’eau retirée laisse apparaitre des rochers aux multiples nuances foncées et quelque peu tranchants, toujours recouverts d’innombrables petits coquillages et de bébés moules. Malgré le temps gris et la pluie qui surgit de temps en temps, l’eau est turquoise et très claire, ce qui nous laisse deviner les contours des fonds marins. Au loin, sur la rive opposée, nous apercevons en premier plan un petit port rempli de bateaux blancs et derrière eux, de petites collines vert-pomme.
Lorsque l’on s’éloigne du littoral, les collines s’étendent en petits prés bombés un peu plus secs et recouverts de petits buissons épineux aux fleurs jaunes. La végétation est beaucoup moins humide et luxuriante que dans les Waitakere Ranges toutefois de temps en temps se dressent de petites forêts composées de grands résineux avec parfois de rares kauris. Le décor est donc magnifique et rappelle, dans certains petits détails l’East Cape, mais sans ses immenses vallées ni ses hautes montagnes.

En fin de semaine nous partons avec deux voyageurs allemands en direction de Waitangi, pour nous rendre sur les lieux du célèbre traité qui marque l’histoire de la Nouvelle-Zélande. Finalement, l’accès aux jardins est compris avec l’entrée dans un petit musée consacré à la signature de ce traité et comme le prix est vraiment trop élevé, nous décidons de faire demi-tour. Nous déposons nos compagnons de route à Kerikeri puis nous partons tous les deux à Matauri Bay, une magnifique plage du Northland. Il faut parcourir plusieurs kilomètres et emprunter la route nommée « Million Dollars View », qui porte bien son nom lorsqu’on arrive au sommet de la colline surplombant la baie. La vue est magnifique d’en haut ! Nous déjeunons sur la plage faite de sable fin et de coquilles cassées dont les nuances varient du blanc au rose en passant par le violet. Nous passons un moment très relaxant au bord de l’eau et encore une fois, nous sommes quasiment les seuls à profiter de ce coin de paradis.

Le dernier lundi que nous passons à Kerikeri est digne d’une fin de printemps ! Le temps est superbe, très ensoleillé et il fait très chaud ! Nous passons la journée en T-shirt alors que nous sommes en plein milieu de l’hiver… On adore !

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Nous profitons donc de cette belle et chaude journée d’hiver pour visiter une partie de la Bay of Islands : les villes de Waitangi, Paihia et pour finir Russell. Ce sont des stations balnéaires très prisées en été mais très calmes l’hiver. Ceci est parfait : nous nous promenons à la recherche des bâtiments historiques et des points de vue sur la baie magnifique, dont l’eau azure scintille au soleil. En d’autres termes nous passons une superbe journée. Et c’est à Russell que nous voyons notre tout premier weka sauvage ! Nous pensons pendant bien 5 minutes qu’il s’agit d’un kiwi car nous ne pouvons pas nous approcher pour bien distinguer sa tête… nous sommes comme des enfants devant quelque chose d’extraordinaire car il est très rare d’en croiser, surtout en plein jour ! Finalement nous rions beaucoup lorsque nous découvrons que nous nous sommes extasiés pour rien mais nous sommes tout de même très heureux ! Voir un animal dans son milieu naturel est vraiment plaisant.

Après une semaine passée à balader ainsi qu’à rechercher un travail saisonnier (sans résultat vraiment satisfaisant), nous reprenons la route pour nous diriger toujours plus au Nord, à Kaitaia, qui est la porte d’entrée de la péninsule menant au célèbre Cape Reinga. Nous partons le cœur un peu triste car nous étions dans ce petit backpacker comme « à la maison » et « en famille », mais nous savons que nous reverrons nos compagnons et que l’avenir sera plein de nouvelles et belles rencontres.

Kerikeri

Kerikeri se trouve à environ 20 km de la Bay of Island et se trouve dans la Kerikeri Inlet. En maori son nom signifie « creuser ».

Cette commune de 6500 habitants abrite un port idyllique et deux des bâtiments les plus anciens de Nouvelle-Zélande : la Kerikeri Mission House construite en 1821 (première maison en bois) et l’Old Stone Store construit en 1836 (premier bâtiment en pierre) qui abrite un petit musée au premier étage.

La ville est entourée de terres cultivées délimitées par un rideau de bambous vert tendre qui protège des intempéries les nombreuses plantations de kiwis, citrons et autres fruits.
C’est dans ses environs qu’en 1820 les premiers kumara sont plantées.

Bay of Islands

La baie, dont le nom est donné par J. Cook en 1769, se compose de 144 îles.

C’est ici que Kupe, l’ancêtre des Maoris, découvre entre 925 et 950 et à l’issue d’un long périple depuis Hawaiki, la terre des ancêtres.
Elle est pendant très longtemps la terre de la très puissante tribu des Nga Puhis dont les chefs, notamment Hongi Hika, s’illustrent dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Cette région, réputée aussi pour les baleines, attire de nombreux chasseurs à la fin du 18ème siècle. En 1814, avec l’arrivée de missionnaires, la baie devient la colonie européenne la plus importante.

De nombreux sentiers de randonnée parcourent la Bay of Island ce qui permet de découvrir des criques idylliques, des plages paisibles et de chemins plaisants.

La Waimate Mission House, à Waimate North, est la deuxième maison la plus vieille de Nouvelle-Zélande. Non loin, l’église Saint Jean-Baptiste date de 1871.

La vie artisanale et artistique de la Bay of Island ‘est particulièrement développée.

Russell

Petite ville de caractère, Russell est le siège de la plus ancienne colonie européenne de Nouvelle-Zélande. Située juste en face de Paihia il est possible de s’y rendre par la route ou en empruntant un ferry.

L’ancien nom de Russell est Kororareka ce qui signifie « le doux pingouin » ou « le gouteux pingouin » en maori, d’après les paroles d’un chef maori blessé durant une bataille, qui apprécia beaucoup le bouillon de pingouin servi.
La ville est d’abord peuplée de chasseurs de baleines, d’aventuriers et d’hommes sans foi ni loi qui font régner le désordre, ce qui vaut à cette région le nom de « trou infernal du Pacifique ». En 1840 Hobson, qui devient gouverneur de Nouvelle-Zélande, juge cette ville indigne de représenter la capitale et achète des terres plus au Sud. Kororareka est brûlée par les Maoris puis Hobson fonde Okiato ou Old Russell en 1844, qui sera la capitale du pays jusqu’en 1865, date à laquelle elle cède son statut à Auckland.

Aujourd’hui la ville baigne dans une atmosphère plutôt idyllique. L’époque des chasseurs de baleines est bien révolue. C’est au XIXe siècle qu’il débarquent à Kororareka pour y faire le plein de vivres et très vite l’endroit devient la plus importante colonie européenne du pays.

Lorsqu’on évoque l’histoire de la région il convient de mentionner le nom du célèbre Maoro Hone Heke Pokai. Celui-ci fait abattre le mât au sommet duquel flottait le drapeau britannique avant de faire brûler Kororareka, en signe de protestation contre la tutelle britannique et le pillage des biens maoris par les soldats de la reine. En 1845 il attaque la ville, ce qui déclenche une série de violentes rixes entre Maoris et Pakehas. Le mat de Flagstaff Hill commémore ces évènements et du sommet de la colline la vue est magnifique sur toute la baie.

L’hôtel nommé Duke of Marlborough est le premier établissement néo-zélandais à obtenir une licence de débit de boisson en 1840. La promenade du bord de mer bordée de pohutukawas à quelques pas de l’hôtel, plonge les promeneurs dans l’histoire du pays.

La Pompallier House est la première imprimerie du pays, parfaitement restaurée aujourd’hui. A l’époque, les missionnaires français y impriment les écrits chrétiens en langue maorie. Quant aux anglicans, ils érigent la plus vieille église du pays, la Christ Church, aux murs d’un blanc éclatant. Dans le cimetière adjacent reposent de nombreux marins et la plus vieille tombe date de 1836. Il est également la dernière demeure du Maori Tamaki Waka Nene.

La ville est un lieu touristique très fréquenté mais seulement durant les mois de décembre et janvier.

Paihia

Paihia, sur le côté Ouest de la baie est une villégiature envahie de boutiques et d’hôtels.
D’abord nommée Marsden Vale d’après le nom d’un missionnaire, cette ancienne mission créée en 1823 et abrite la première église en pierre du pays.
Aujourd’hui elle est la ville principale de la Bay of Island avec environ 4000 habitants et une station balnéaire réputée.

Les Haruru Falls se trouvent à 5 minutes de Paihia et offrent une belle vue sur une chute d’eau qui tombe dans un bassin en fer à cheval. Haruru signifie « grand bruit en maori ».
Au début du 19ème siècle, plus de 100 villages maoris se trouvent sur les rives de la rivière Haruru qui coule jusqu’à la mer au niveau de Waitangi. Une légende maorie dit qu’un « taniwha », un monstre marin, vit dans le lagon juste au-dessus des chutes.

Waitangi

Waitangi, à moins d’1 km de Paihia doit sa notoriété au célèbre traité du même nom.
C’est ici que le 6 février 1840, le capitaine William Houbson, représentant la couronne britannique, ainsi que plusieurs chefs maoris, représentants des premiers habitants d’Aotearoa (« le pays du long nuage blanc »), ratifient le traité par lequel les Maoris font allégeance à la Couronne britannique (la reine Victoria à l’époque) qui leur reconnait en contrepartie le droit de posséder entre autres leurs propres terres, forêts et réserves de pêche. Maoris et Européens s’engagent ensemble à contribuer au développement du pays.
Lorsque les premiers colons s’installent, ils coexistent paisiblement avec les Maoris. Mais après quelques années, le commerce des vivres est progressivement remplacé par le trafic d’armes, et les altercations entre colons et Maoris sont de plus en plus fréquentes. Le Traité de Waitangi a été signé pour rétablir l’ordre et ramené le calme. Il est entré en vigueur il y a plus de 160 ans, toutefois certains problèmes ne sont toujours pas réglés.

Waitangi fait aujourd’hui partie de la Waitangi National Reserve. Il est possible de s’y promener pour visiter des sites historiques.
Le Tui est un ancien navire de transport de sucre construit en 1890 pour une sucrerie d’Auckland et il a été aménagé en restaurant où l’on peut passer des soirées très agréables.

Kawakawa

A Kawakawa, l’attraction principale sont les toilettes publiques situées au bord de la route que l’on doit à un peintre autrichien qui a vécu dans la commune. Le bâtiment, qui voit le jour en 1997, est orné de céramiques multicolores et les herbes et fleurs du toit rendent hommage à la nature.

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Galeries photos

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Bay Of Islands

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Kerikeri

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Kawakawa