Après ces quelques jours épuisants mais extrêmement riches en découvertes dans les environs de Rotorua, nous reprenons la route cette fois-ci en direction de la Côte Est.

La première étape n’est pas tout à fait sur la côte mais se trouve bien à l’Est, en plein cœur du Te Urewera National Park, plus grande forêt originelle de l’Ile du Nord. Une « gravel route » (route non goudronnée) qui s’étire sur 98 km, nous fait remonter le temps, et l’espace de quelques heures, nous nous trouvons hors de toute civilisation. Le décor est tout simplement magnifique : des arbres immenses, des centaines de plantes différentes, des fougères géantes qui trônent fièrement, des petites prairies couvertes de boutons d’or, ou encore des ruisseaux limpides qui serpentent dans les vallées. Pour couronner le tout, le temps est magnifique. Que demander de mieux ?

Le seul point noir à ce tableau est la présence de dizaines d’opossums écrasés tout au long du chemin… Considérés comme nuisibles, car se nourrissant trop (?) de végétation et s’attaquant aux œufs des kiwis, les conducteurs prennent un malin plaisir à leur rouler dessus (et le gouvernement le préconise)… Ils sont les dos-d’âne des routes en forêt (nous avons vu ce slogan sur des T-shirts dans des boutiques de souvenirs). Tout le pays les déteste et certains bars offrent même des bières en échange de leurs queues ! A la base ils ont été introduits ici pour leur fourrure et maintenant ils sont exterminés sans pitié. Lorsqu’on voit comment l’être humain prend soin de la nature, on se demande vraiment qui est le nuisible…

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Bref, nous arrivons dans l’après-midi au camping où nous passerons la nuit, au bord du lac Waikaremoana. Superbe étendue d’eau et en plein cœur de la forêt luxuriante, il vaut franchement le détour. Nous avons un petit chalet presque sur ses rives et 4 canards composent l’essentiel de notre voisinage. Ils sont tellement habitués aux hommes, qu’aussitôt la porte ouverte ils tentent de gagner l’intérieur pour venir nous quémander du pain !

Après une longue discussion échangée avec nos nouveaux voisins, nous partons un peu plus haut pour se balader sur les petits sentiers les plus proches. La promenade est très bucolique et nous découvrons, entre deux cascades,  de nouvelles espèces animales et végétales dont le hêtre noir, caractéristique de la forêt de Te Urewera, qui semble calciné mais qui ne l’est pas du tout, et le weta, gros insecte néozélandais qui ressemble de loin à un grillon aux très longues antennes (le DOC leur installe des abris en hauteur pour les protéger des rats et autres prédateurs). Encore un nouveau coin que nous ne regrettons pas découvrir !

Gisborne – 28 & 29 novembre 2014

Une fois le chalet libéré et le lac derrière nous, nous voici sur la route qui mène à Gisborne à travers l’intérieur des terres, composé de grandes vallées aux collines vertes parfois déchirées par d’insolites formations rocheuses. Fait déjà observé, la transition rapide entre différents paysages est toujours aussi impressionnante. En moins de 3 heures nous sommes passés de la forêt luxuriante aux collines vallonnées, pour finir sur la côte aux longues plages de sable fin.

Après notre installation au holiday park (=camping), suivie de quelques heures de « shopping », nous terminons la journée sur la plage quasiment déserte, bercés par le bruit des vagues que nous avions presque oublié ! L’eau n’est pas trop froide pour un milieu de printemps et si le cœur nous en dit, nous irons peut-être piquer une tête demain. A la nuit tombée, le décor est somptueux, et malgré le vent très frais, nous restons un long moment à regarder les étoiles qui se dégagent d’un beau dégradé de bleu foncé.

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Il y a peu, les Néozélandais fêtaient le jour de Guy Fawkes, catholique qui tenta de faire exploser le parlement britannique en 1605. Il échoua et fut brûlé vif mais aujourd’hui le jour de « la conspiration des poudres » est encore célébré par des tirs de feux d’artifice. Pendant plusieurs jours (et seulement à ce moment-là), les commerçants peuvent en vendre aux particuliers qui pourront les utiliser quand ils le souhaiteront. Cela va s’en dire, pendant ce laps de temps nous avons vu des dizaines (voire des centaines) de petits feux d’artifice tirés de tous les coins de Whangarei (c’était mon anniversaire tous les jours), mais cette nuit, vestiges du Guy Fawkes Day, nous en voyons plusieurs sur la plage, qui répondent aux éclairs transperçant les nuages, loin sur l’océan.

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Gisborne est la première ville du monde à recevoir chaque jour les nouveaux rayons du soleil, toutefois nous avons préféré faire une grasse matinée plutôt que de se réveiller aux aurores pour admirer le lever de notre étoile… Et ça fait du bien ! Depuis bien des semaines nous n’avions pas dormi autant et nous sommes ravis d’avoir pu enfin le faire ! Et puis ce soir, nous sommes les premiers à voir la nuit tomber…

Cette deuxième journée à Gisborne est un peu différente de celles passées dernièrement puisque nous passons notre temps en ville.

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Notre première ballade nous conduit au musée de Tairawhiti, où nous apprenons avec attention l’histoire de Gisborne et sa région depuis les premiers habitants jusqu’à la colonisation du territoire par les Européens. Au menu, artefacts maoris, peintures et sculptures contemporaines, objets du 19ème siècle, ou encore photos d’époque… En d’autres termes tout ce que nous aimons. La visite se termine même par la reconstitution d’un bateau, le Star Canada, qui fit naufrage au large de la ville en 1912. Nous pouvons ainsi voir la chambre personnelle du capitaine (plutôt confortable) et cramponner la barre tout en sonnant la cloche. Alex est en joie.

Pour information, nous découvrons que Tairawhiti (Gisborne et ses environs) est aussi célèbre pour ses femmes « leaders ». D’une part, la tribu des Ngati Porou se démarque des autres car les femmes ont certains pouvoirs qui sont normalement réservés aux hommes (elles peuvent présider les cérémonies de bienvenue et certains des Grands Ancêtres ont été des femmes), d’autre part, certaines femmes d’origine européenne ont joué un rôle important dans la campagne pour accorder le droit de vote aux femmes. C’est d’ailleurs la Nouvelle-Zélande qui adopte le suffrage universel en 1893, permettant à toutes les femmes de voter lors des élections législatives dès cette année-là. Une première mondiale !

Nous montons ensuite le Titirangi Domain qui offre un large panorama sur Gisborne et la Poverty Bay. Titirangi est nommé ainsi par les premiers colons maoris, en hommage à leurs montagnes d’Hawaiki. Il est à l’origine un pa étendu et à l’arrivée des Européens il a déjà compté plus de 24 générations maories.
Puis en passant nous découvrons la plage de Kaiti et le site où le capitaine James Cook accosta pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Nous pouvons maintenant mettre un visage sur son nom, grâce à la statue érigée pour le 200ème anniversaire de son arrivée.

Notre journée s’achève par la visite du petit centre-ville de Gisborne, plein de caractère, abritant des dizaines de bâtiments construits au début du 20ème siècle, dont la plupart sont aujourd’hui restaurés.
Nous rentrons trop tard pour plonger dans l’Océan Pacifique, mais ce n’est que partie remise !

Te Urewera National Park & Lake Waikaremoana

Le Te Urewera National Park, créé en 1954, couvre 212 675 hectares. Il est le quatrième plus grand parc de Nouvelle-Zélande et n’est autre que la plus grande superficie de forêt tropicale originelle d’Ile du Nord. Réputé pour ses cours d’eau, son lac, ses grottes et ses randonnées (600 km de pistes), il donne une idée de ce à quoi le pays devait ressembler avant l’arrivée des Hommes.
Les principaux habitants des lieux appartiennent à la tribu Tuhoe, qui a longtemps résisté aux incursions européennes et s’expriment toujours, pour la plupart d’entre eux, en maori.

Le lac Waikaremoana, un des joyeux du Parc National de Te Urewera. Situé au centre du parc, il est la plus grande étendue d’eau douce d’Ile du Nord après le lac Taupo et peut atteindre 300 m de profondeur.
Le chemin de randonnée qui longe le lac Waikaremoana est l’une des neuf Great Walks de Nouvelle-Zélande (3-4 jours pour 46 km).

Gisborne

Gisborne, « The First City of the Sun » est aussi appelée « la capitale du chardonnay ». Ville la plus isolée de Nouvelle-Zélande, elle est le port principal de la Poverty Bay et de l’East Coast Region. C’est une région bordée par l’océan à l’Est et par de hautes montagnes à l’intérieur des terres.
La ville est située au centre de la Poverty Bay où J. Cook accoste le 9 octobre 1769. Elle est appelée « The First City of the Sun » car elle est la plus à l’Est et donc la première à recevoir le soleil. C’est aussi la « cité des ponts » en raison de ses innombrables ponts.
Cette région est très fertile et connait une activité agricole, horticole et vinicole intense.

Les premiers colons arrivent en 1831, suivent les baleiniers et les missionnaires. Un grand nombre de tribus s’oppose à la présence européenne et refuse de signer le traité. Gisborne est connue alors sous le nom de Turanga a Kiwa. De nombreuses batailles ont lieu, menées entre autres par Te Kooti, dont une près de Matawhero connue sous le nom de « Massacre de la Baie de la Pauvreté ».  Beaucoup de colons y trouvent la mort et leur village est détruit. Plusieurs sites historiques sont présents dans la région.

La colline de Kaiti Hill domine la ville et la plage de Kaiti Beach qui voit les premiers pas du capitaine Cook sur la terre néozélandaise. A l’époque, cette colline est le berceau des tribus maories qui vivent dans la région depuis 24 générations. Au cœur de la ville se trouve la plus grande marae (maison commune) du pays.

Quelques-unes des principales usines de l’industrie alimentaire néozélandaise sont situées dans la vallée. Gisborne est en outre l’une des trois plus grandes régions viticoles de Nouvelle-Zélande (35% de la production nationale). Les vignobles, qui s’étendent sur plus de 1500 hectares, sont ici une attraction majeure. La région produit en majorité du chardonnay mais aussi du sauvignon, du pinot noir, du merlot et en plus petites quantités, du gewurztraminer, du chenin blanc ou encore du cabernet.

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Galeries photos

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Tairawhiti Museum & Art Gallerie

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Gisborne & environs

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Te Urewera National Park

White Island – 20 juin 2014

Road Trip – Du 15 au 18 juin 2014

Nous voilà partis pour quelques jours de road trip autour de l’East Cape. Le programme : suivre la petite route qui longe la côte et s’engouffre parfois à l’intérieur des terres, admirer le paysage qui défile sous nos yeux et descendre de la voiture pour se promener dans les baies célèbres de la région.

Jour 1 : Maketu – Tokomaru Bay (342 km)

Le premier jour nous suivons donc la route qui longe l’océan Pacifique au Nord de l’Ile, ou « North Coast ». Nous ne roulons pas très vite car la route est très sinueuse mais les paysages sont tout simplement magnifiques ! Nous nous arrêtons très souvent pour prendre des photos ou contempler les spots paradisiaques où absolument tout est unique. Unique et tellement varié : la végétation luxuriante, les plages immenses et désertes de sable fin, blanc, gris parfois de galets ou de gros rocs et souvent parsemées de bois flottant, l’eau scintillante et arborant des dizaines de bleus différents…

Nous planifions de déjeuner au niveau du Cap Runaway mais finalement le GPS nous perd au beau milieu d’une propriété privée immense entourée de collines et de prés, où se trouvent des bâtiments en bois qui tombent en ruine et où nous entendons plusieurs chiens aboyer très certainement contre nous. Pas de réseau, sur une route non goudronnée, complétements perdus, le scénario est digne d’un mauvais film d’horreur et à vivre ça n’est pas très plaisant, aussi, tout comme le waka maori au 18ème siècle, nous fuyons à toute vitesse vers là de nous venons !

Nous mangeons finalement notre salade sur la plage de Hicks Bay. Le décor, malgré les nuages, est encore une fois magnifique. De plus, le vent souffle très fort, faisant rugir les vagues au loin qui nous offrent ainsi un beau spectacle visuel et musical.

Nous arrivons très tard dans l’après-midi à Te Araroa. Nous n’avons presque plus d’essence mais nous croisons enfin une petite pompe. Les prix est définitivement très élevé, nous nous y attendions, et nous ne pouvons pas nous permettre de tomber en rade avant l’arrivée au backpacker, qui plus est au beau milieu de la nuit, dans la montagne et sans réseau ! L’homme qui tient la boutique nous conseille de ne pas partir au phare à cette heure-ci car la nuit tombe et que la route peut être dangereuse. Si nous comprenons bien, le risque de se retrouver dans l’océan est très grand donc nous décidons de suivre son conseil et de revenir demain…

Après une conduite à l’intérieur des terres, de nuit, donc nous ne voyons pas le paysage, nous arrivons enfin à Tokomaru Bay. Notre backpacker, situé en hauteur, possède une belle vue sur l’océan, visible grâce à la lune presque pleine ce soir. Nous ne sommes que quatre dans la maison aussi c’est très calme et nous pouvons prendre nos aises. L’intérieur est confortable et chaleureux : meubles en bois brut, feu central, petite mezzanines sous combles, vieilles affiches de publicités et musique jazz en fond. Et pour la première fois de notre vie, nous dormons dans une pièce très froide mais dans des couvertures chauffantes ! Cette invention est super car le lit est tout chaud lorsqu’on se couche, par contre c’est un peu étouffant de les laisser allumer toute la nuit. Autre fait marquant : les sympathiques propriétaires de l’auberge sont sans aucun doute des écologistes purs et durs car en plus de se chauffer au bois et de faire le tri sélectif (ici ça n’est pas aussi courant qu’en France) les deux toilettes sont sèches !

Jour 2 : Tokomaru Bay – Te Araroa – Gisborne – Opotiki (431km)

Le deuxième jour nous décidons donc de faire un aller/retour pour se rendre au phare le plus à l’Est du globe, celui de Te Araroa, qui est de ce fait le tout premier à recevoir la lumière du soleil chaque nouveau matin.
Nous ne regrettons pas du tout cette décision car les paysages valent le détour ! La petite route non goudronnée qui longe la côte et qui penche parfois dangereusement en direction du Pacifique est splendide : d’un côté se trouvent d’immenses plages de sable fin et parfois des falaises abruptes, tandis que de l’autre se dressent de hautes collines ou petites montagnes où pâturent vaches et chevaux. Ils en ont de la chance ! Après l’ascension plutôt rapide des quelques 600 marches, nous arrivons enfin tout en haut de la montagne et savourons l’instant juste à côté du phare. Il y a des nuages et beaucoup de vent mais encore une fois, la vue vaut le détour !!!

Après cet agréable ressourcement, nous repartons en sens inverse, direction Gisborne puis Opotiki (la conduite va être longue et nous espérons vraiment arriver à l’heure au camping). Nous suivons donc la route qui traverse l’intérieur des terres. Le décor n’est pas aussi paradisiaque qu’en bord de mer, mais c’est tout de même très beau : grandes montagnes recouvertes de conifères, petites collines parsemées d’animaux, quelques arbres arborant encore les couleurs chaudes de l’automne, etc. Il nous semble parfois être au beau milieu des Hautes et Basses Alpes, avec toutefois plus de vaches, moutons et chevaux dans de très très grands prés plats ou pentus. Nous nous arrêtons sur l’aire de repos d’Ihungia d’où nous avons une vue magnifique du Mont Hikurangi.

Nous retrouvons ensuite la côte et nous arrêtons déjeuner à Anaura Bay, où James Cook accosta au 18ème siècle. La plage est très belle et à notre grande surprise, elle ne contient pas beaucoup (pour ne pas dire aucun) de coquillages.

Le soleil se couche et nous arrivons à temps à Tolaga Bay, pour parcourir la plus longue jetée de l’Hémisphère Sud.

Lorsque nous repartons il fait quasiment nuit et nous savons maintenant que nous ne verrons rien des Gorges que nous emprunterons pour nous rendre à Opotiki. Pire encore, après Gisborne, et juste à l’entrée des gorges, il se met à pleuvoir ! C’est donc avec beaucoup d’appréhension que je suis la route : sinueuse au possible, d’un côté des immenses pans de roches que nous apercevons à peine grâce à nos phares, de l’autre des ravins, en plus de la pénombre nous traversons parfois du brouillard, la pluie tombe souvent très drue et pour finir la chaussée est très glissante… C’est un de mes pires trajets en voiture et nous savourons énormément l’arrivée (saine et sauve) à Opotiki.

Jour 3 : Opotiki – Whakatane – Maketu (106 km)

Notre dernier jour dans l’East Cape est nettement plus « tranquille » que les précédents.

A Opotiki nous baladons dans la ville puis nous visitons le petit du musée tenu par des volontaires, tous assez âgés. Ils nous expliquent qu’il est important pour eux de conserver et transmettre le passé. Le musée ressemble plus à une immense brocante couverte et rangée qu’à un musée mais nous nous régalons ! Nous découvrons des centaines de vieux objets, vieilles machines, vieux vêtements ou véhicules, etc, tous plus vintages les uns que les autres. La plupart des objets sont mis en scène ce qui donne parfois des reconstitutions vraiment drôles car trop kitchs ! Ici aussi nous pouvons dire que nous en prenons plein la vue, mais d’une autre manière… L’un des volontaires passe un petit moment avec nous et nous explique énormément de choses, sur l’histoire du pays, de la ville ou encore sur la géologie du Pacifique. C’est vraiment très intéressant.

Nous partons ensuite déjeuner à Whakatane dans un café, puis nous découvrons le grand rocher du Traité de Waitangi et un petit point de vue sur la mer avant de rentrer à la maison.

Nous rentrons finalement à Maketu épuisés mais ravis ! Au total nous avons parcouru 879 km en 3 jours et passé 26 heures sur la route, dont 22 rien qu’en voiture !

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East Cape

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A l’écart des principaux axes touristiques, la vaste région solitaire de l’East Cape donne l’impression d’avoir été reléguée dans l’oubli. La péninsule est imprégnée de la culture maorie et c’est là que le capitaine Cook mit le pied sur la terre néozélandaise pour la première fois en 1769.Cette région possède une particularité unique : elle est le premier endroit de la planète à voir les rayons du soleil levant, un privilège qui résulte de la situation du district à laquelle viennent s’ajouter la position de la ligne de date internationale et la courbure de la Terre au niveau de ce parallèle.Le paysage, qui mêle collines et mer, y est doux et le style de vie des habitants paisible.L’un des joyaux de l’East Cape est le massif montagneux Raukumura Ranges, qui compte parmi les rares régions de l’Ile du Nord à posséder encore un paysage natif sauvage, où montagnes escarpées cohabitent forêts vierges.

Le Mont Hikurangi

Il forme avec le Honokawa, l’Aorangi, le Warekia et le Taitai, une chaine de montagnes spectaculaire au Nord-Est du massif Raukumara Ranges : The Waiapu Mountains.
Le mont Hikurangi est le point culminant non volcanique de l‘Ile du Nord (1754m) et se trouve à l’extrémité Est de la péninsule : il est ainsi le premier endroit du globe à recevoir la caresse des rayons du soleil. D’ailleurs « Tairawhiti » est le terme par lequel les Maoris désignent la région de Gisborne et il signifie « la côte où le soleil brille au-dessus des flots ».
La tribu des Ngati Porou vénère le Mount Hikurangi et il apparait souvent dans les chants et légendes maoris.
On a retrouvé au pied de cette montagne les ossements de l’oiseau gigantesque, moa, dont l’espèce s’est éteinte il y a fort longtemps.

Cape Runaway

Le cap Runaway marque l’extrémité Est de la Bay of Plenty.

Les canoës des Te Arawa et des Tainui ont accosté pour la première fois dans cette baie il y a plusieurs siècles, à la fin de leur voyage depuis la Polynésie. La baie est appelée « Cape Runaway » par l’explorateur James Cook durant son premier voyage en 1769. Il la nomme ainsi suite à l’approche d’un waka Maori hostile, qui a fui après le tir d’un seul coup de canon.

Te Araroa

Le petit village côtier de Te Araroa, à 175 km de Gisborne, est situé sur l’estran de la baie de Kawakawa. Dans la cour de l’école se trouve Te Waha-o-Rerekohu, le plus ancien et le plus grand pohutukawa de Nouvelle-Zélande. Il est âgé d’environ 600 ans.

A 22 km, depuis la sortie du village de Te Araroa, une route non goudronnée conduit au point le plus à l’Est du pays : l’historique phare de l’East Cape, qui est à l’Est la dernière source de lumière du monde. Celui-ci se trouve à 154 mètres au-dessus du niveau de la mer sur la colline Otiki.
La route, en cul-de-sac, est suspendue le long de la côte et offre en permanence une vue imprenable. Une fois en haut de la colline, la vue grandiose sur toute la péninsule fait bien vite oublier l’ascension épuisante des 726 marches.

Tokomaru Bay

La région est originellement connue sous le nom de « Toka-a-namu » mais il se transforme au fil du temps. Le lieu est connu pour ses paysages, ses plages ainsi que pour sa pêche et c’est ici que se trouve le Centre d’Artisanat de la Côte Est.

C’est l’une des plus belle baies de l’East Cape, dont les fortes vagues en font un spot recherché par les surfeurs.

Anaura Bay

C’est sur cette très belle baie que le capitaine Cook pose le pied pour la seconde fois sur le sol néozélandais. Une plaque sur le rivage commémore sa venue.

Tolaga Bay

Tolaga Bay est reconnue par ses habitants comme Uawa. Les premiers peuples à s’installer dans la région sont des groupes tribaux maoris, descendant d’ancêtres tels que Maui Tiki-Tiki-un-Taranga (qui pêcha l’île du Nord dans la mer) et Paikea (qui voyagea depuis la maison ancestrale de Hawaiki jusqu’à la Côte Est de l’Aotearoa).

Avec une population de plus de 600 habitants, la ville bénéficie de températures très chaudes pendant les mois d’été de novembre, décembre et janvier. Avec des plages accessibles à la baignade, c’est également une région riche en folklore historique et ressources naturelles.

Elle est célèbre par son quai de 660m, le plus long quai de béton de l’hémisphère sud.

Opotiki

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Le village doit son nom à la source qui surplombe la plage principale, Waiotahi Beach. Ce nom remonte à l’époque du premier voyage depuis Hawaiki des ancêtres des Maoris. Son climat, ses rivières et ses plages, riches en coquillages, conviennent parfaitement aux Maoris, qui sont dès les premiers temps nombreux dans la région. Les premiers colons, des missionnaires, s’y installèrent en 1840, puis vinrent les chasseurs de baleines et les marchands.

Lors d’une violente rébellion maorie, en 1865, un missionnaire allemand est assassiné dans son église de St Stephens. Kereopa, le chef des rebelles, boit ensuite son sang dans un calice puis lui mange les yeux, ce qui lui vaut par la suite le surnom de « mangeur d’yeux ». Il s’agit de l’un des évènements les plus sanglants de l’histoire du pays.

A l’extrémité de Waiotahi Beach est implantée une belle sculpture symbolisant l’arrivée des Maoris.

Etablit sur plusieurs niveaux, le musée d’Opotiki renferme une abondance d’objets retraçant la vie quotidienne des premiers colons, des véhicules d’époque, des photographies des pionniers venus fonder la nouvelle ville, ainsi qu’une exposition sur les premiers échanges maritimes de la ville. Sont également mis en valeur plusieurs corps de métiers : la sellerie, l’impression, la fabrication de bougies, le cisaillement, les soins aux personnes, ou encore l’industrie laitière.

Whakatane

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Avec plus de 14 500 habitants, elle est le centre commercial et administratif de la région. D’après les Maoris de la tribu des Ngati Awa, la présence de leurs ancêtres sur cette terre remonte bien avant la Grande Migration qui eut lieu il y a plus de 1000 ans. Aujourd’hui les restes de nombreux villages fortifiés témoignent de l’importance de la présence polynésienne dans cette région. Tout au long de la côte qui va jusqu’à Opotiki fleurissent de flamboyants Pohutukawa, aussi appelés « arbres de noël ».

Pohaturoa Rock est un rocher sacré célèbre, utilisé jadis comme lieu de rencontre par la Maoris. C’est ici que fut signé le traité de Waitangi par le chef de la tribu Ngati Awa.

White Island

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White Island, dont le cratère crache des volutes de fumée blanche en continu, est le seul volcan marin actif de Nouvelle-Zélande.

La légende raconte que l‘île est apparue lorsqu’un prêtre maori perdu sur le Mont Tongariro appela le feu depuis la terre de ses ancêtres pour réchauffer ses membres gelés. Lors de son trajet le feu perça la surface de la terre et créa White Island.

Situé à 49 km au large de la côte, c’est l’un des volcans actifs les plus accessibles au monde. La plus grande partie du volcan se trouve sous la mer, aussi il est possible d’accoster tout prêt du cœur du cratère.

Étant un volcan actif, White Island est certainement le plus impressionnant foyer de l’activité géothermique de Nouvelle-Zélande. Sur place il est ainsi possible de voir de près de rugissants évents de vapeur, de bouillonnantes fosses de boue, des ruisseaux volcaniques d’eau chaude et un incroyable lac d’acide fumant.

Les teintes vives de jaune et d’orange résultent de l’abondante présence de soufre sur l’île. D’ailleurs, sont encore visibles les vestiges de l’usine de soufre ayant survécu à de multiples éruptions depuis son abandon dans les années 1930.

L’île est devenue une réserve naturelle pour une colonie de Fous de Bassan : quelques 10 000 couples y nichent chaque année durant la couvaison.

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Galeries photos

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East Cap