Nous nous trouvons à Motueka et ce pour une durée d’un mois environ. La raison de cet arrêt n’est autre que le travail, qui nous permettra pour la toute dernière fois d’économiser sur le sol néozélandais, dans le but de conclure sereinement notre voyage. Nous avons choisi cette région de l’Ile du Sud car il y fait bon vivre et qu’une fois les vacances de fin d’année passées, il n’y a pas grand monde. Nous sommes embauchés pour la période du 5 janvier au 5 février 2015 pour faire de l’éclaircissage dans les vergers de kiwis. Encore une fois le job n’est pas trépidant mais au moins nous sommes à l’extérieur, au soleil.

Nous sommes installés en colocation à 3 minutes de la plage, dans une grande maison bleue et entourée d’un vaste jardin luxuriant, rempli de nombreuses palmes et autres plantes endémiques. Notre propriétaire et colocataire, M., est Allemande d’origine mais réside en Nouvelle-Zélande depuis plus de 25 ans. La cohabitation se passe à merveille car nous partageons les mêmes centres d’intérêt, aimons écouter les mêmes musiques et nous retrouvons souvent autour d’une cigarette et d’un bon vin. Nous découvrons d’ailleurs avec plaisir que le pays peut produire de très bons crus, ce à quoi nous n’étions pas habitués.

Notre départ est finalement programmé pour le lundi 26 janvier. Fatigués des jobs ingrats, nous sommes infiniment heureux de reprendre la route. Nous décidons de prendre un mois pour visiter l’Ile du Sud puis nous remontrons tranquillement vers Auckland. Prochaine étape donc : la côte Ouest sauvage. Eté oblige, le temps est radieux et très chaud aussi nous avons aménagé la voiture afin de pouvoir dormir dedans pour économiser sur les backpackers et pour être totalement libres de voyager comme il nous convient.

Motueka – 2 janvier 2015

Après un réveillon plutôt calme passé entre colocs’ à boire du mousseux et partager nos expériences, nous commençons la nouvelle année de façon bien plus agitée. Aujourd’hui, direction le Nord afin de profiter du parc national d’Abel Tasman, en mer et sur terre.

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Nous louons un double kayak pour la journée et une fois les explications terminées, nous sommes lancés sur l’eau depuis Marahau pour nous rendre dans la Bay d’Anchorage, à environ 12 km de là.
C’est une grande première pour nous, amateurs de kayac de rivière, de se retrouver en plein milieu de l’océan. Au milieu est quelque peu exagéré, car nous restons tout de même à proximité du littoral afin de pouvoir justement apprécier ses merveilles, tout en s’amusant avec nos pagaies. Le temps est idéal : un temps très ensoleillé, une petite bise rafraichissante et une mer très calme. Nous croisons toutes sortes d’animaux marins, des imposantes otaries étendues sur leurs rochers, aux méduses agiles sous la surface de l’eau, en passant par les mouettes et autres cormorans étirant leurs ailes pour les faire sécher au soleil.

Pour le lunch nous trouvons une petite crique isolée et nous arrêtons sur la plage déserte. Nous avons beaucoup de chance (ou de flair) car pour l’instant nous n’avons croisé que des plages bondées de touristes, le lieu étant très populaire. Nous mangeons donc tranquillement dans ce petit havre de paix, entourés de cormorans. Pour la digestion, rien de tel que de tremper nos pieds dans l’eau légèrement fraîche et serpenter le long des rochers pointus (aïe). Finalement nous ne pouvons résister et plongeons la tête la première dans le Pacifique… Enfin ! Ensuite, nous enfourchons à nouveau notre kayak, non sans encombres, la marée s’étant retirée entre temps. Après un passage en mer un peu plus haute, où les vagues sont cette fois très impressionnantes, nous pagayons jusqu’à Torrent Bay puis revenons en arrière pour poser le kayak sur le sable d’Anchorage.

Le temps de se sécher et de changer de chaussures, nous voilà repartis en sens inverse, en direction de Marahau, mais cette fois-ci à pied. Les 12 km de marche se font sans trop de difficultés et même si le temps semble parfois long (4h tout de même), le décor est superbe. Le sentier zigzague entre lieux secs recouverts de tea tree et bois luxuriants gorgés de fougères et autres palmes. La couverture végétale laisse passer au-dessus de nous de fins rayons de soleil et sur le côté, en direction du rivage, les feuillages nous autorisent à entrevoir des morceaux d’océan azur. Pour parfaire le tableau, le parc est rempli de cigales qui craquettent à tout rompre.

En rentrant, nous ne sentons plus nos pieds, nos fessiers sont douloureux et nos bras brulants de coups de soleil mais cela n’est rien comparé à la splendide journée que nous avons passé.

Motueka – 30 décembre 2014

Nous voici aujourd’hui de retour à Motueka, prêts à profiter de notre dernière semaine de vacances au soleil.

Nous partons de Takaka en toute fin de matinée et après moins d’une heure de trajet, nous retrouvons la Tasman Bay plutôt ensoleillée. Nous savourons notre lunch face au célèbre Split Apple Rock, qui est une formation géologique très populaire. Composé de granite, ce grand rocher arbore la forme d’une pomme tranchée en deux. Tout proche de la côte (50 m), il se situe entre les villages de Kaiteriteri et Marahau, au Nord de Motueka.

Après cela, nous gagnons notre nouvelle colocation, où nous sommes accueillis royalement par M., propriétaire des lieux. La voiture est déchargée en moins de 5 minutes et très vite nous nous installons dans nos nouveaux appartements. La maison est assez grande et se compose de plusieurs niveaux, ce qui n’est pas courant en Nouvelle-Zélande. Nous partageons la cuisine et la salle de bain et avons deux pièces rien que pour nous, dans lesquelles nous aménageons une chambre et un petit salon. Nous savourons l’instant! Cela nous fait beaucoup de bien d’être enfin posés dans un endroit calme et serein, dans lequel nous savons que nous resterons plus de 3 jours. En trois mots, nous sommes enfin « à la maison ».

Noël à Motueka

A Motueka il fait beau, il fait chaud et nous sommes heureux de pouvoir annoncer que nous avons trouvé du travail et une colocation ! Ainsi nous sommes en vacances jusqu’au 5 janvier, puis nous attaquerons un mois dans les vergers pour faire de l’éclaircissage de kiwis jusqu’à la première semaine de février. Tout se déroule donc comme nous l’espérions et nous sommes très contents.

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Il y a peu nous avons visité la grande ville toute proche de Nelson, où nous sommes entrés dans la boutique de Jens Hansen, le bijoutier qui a créé l’Anneau Unique. A l’intérieur, nous avons pu admirer plusieurs dizaines d’Anneaux « Uniques » différents, d’autres anneaux créés pour le film du Seigneur des Anneaux et surtout le grand prototype ayant été utilisé pour les plans rapprochés. Très surprenant !
Nous avons également visité la grande cathédrale qui exposait plusieurs sapins joliment ornés. Cela nous a permis de ressentir un peu mieux l’esprit de noël car il faut dire qu’ici la neige et les décorations ne sont pas au rendez-vous. Et oui, en été il fait chaud et la nuit tombe tard donc l’occasion d’illuminer les rues et les maisons se présente moins. De plus, lorsque la nuit est tombée la plupart des Kiwis sont déjà endormis donc ils ne peuvent pas profiter des lumières extérieures.

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Nous passons l’après-midi du 24 décembre dans le parc national d’Abel Tasman (le plus petit du pays), où nous marchons dans une grande forêt peuplée d’immenses hêtres dont les racines sont recouvertes de mousse bien verte. Le sentier nous conduit ensuite parmi des centaines de blocs de marbre aux formes arrondies toutes plus étranges les unes que les autres. Le lieu est vraiment très féérique et nous nous attendons à tout instant à voir sortir des fougères un elfe ou autre habitant de la Terre du Milieu. Certaines scènes du Seigneur des Anneaux ou encore du Hobbit ont d’ailleurs été tournées dans les environs. Nous finissons par aboutir à la fin du sentier qui se trouve être un gigantesque trou naturel de 176 m de profondeur. C’est extraordinaire ce que la nature est capable de créer.

Nous repartons ensuite en direction de la plage de Little Kaiteriteri pour nous délecter de notre diner de réveillon, très frugal en comparaison de ceux de nos précédentes années. Le repas est simple mais le cadre est simplement superbe ! Ainsi, face à l’océan, nous attendons le soleil disparaitre dans un ciel qui nous offre de belles couleurs pastel. Noël sur la plage c’est très insolite, et bien que la famille nous manque (la bûche aussi d’ailleurs), c’est aussi très agréable d’être tous les deux réunis et baignés de chaleur estivale.

Dès vendredi nous reprendrons la route pour nous diriger en plein cœur de la Golden Bay, à Takaka. Au programme balades et plages dans le lieu le plus ensoleillé et tranquille de Nouvelle-Zélande.

Motueka – 20 décembre 2014

Aujourd’hui nous quittons Picton pour nous rendre à Motueka, porte d’entrée dans le parc d’Abel Tasman.

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Pour nous y rendre nous empruntons la route pittoresque de Queen Charlotte, qui serpente le long des vallées submergées du Marlborough. Le temps n’est pas idéal, pourtant cela apporte un charme indéniable au décor. Une fois passés les Sounds, de vastes forêts de pins s’étendent sur de petites montagnes et le brouillard qui s’est installé rend l’atmosphère mystique.
Après un bref passage dans la « Capitale de la Moule », Havelock, nous nous arrêtons au niveau du Pelorus Bridge, où certaines scènes du Hobbit ont été tournées. Nous arrivons finalement au backpacker en début d’après-midi et nous installons dans notre petite chambre avec l’espoir de nous connecter à Internet. Depuis un mois nous avons beaucoup de mal à nous connecter et c’est avec bonheur que nous y accédons enfin. Cela peut paraître étrange, mais en voyage c’est toujours réconfortant de pouvoir rester un peu connectés avec le monde.

En ce qui concerne le travail nous sommes un peu soucieux de ne pas pouvoir travailler immédiatement car la personne à la réception nous a clairement dit qu’en période de fêtes les embauches étaient plutôt restreintes. Toutefois nous ne baisserons pas les bras et sommes bien décidés à nous lever de bonne heure lundi matin pour aller toquer aux portes, ou plutôt aux vergers.
En tous cas la pluie est toujours prévue pour demain donc pour nous ça sera détente à l’intérieur. Alex espère quand même un rayon de soleil dans l’après-midi car l’envie de plonger dans l’océan est de plus en plus grande.

Havelock

Ce petit village de 400 habitants est en plein essor touristique grâce aux Sounds et grâce à son titre de capitale mondiale de la moule, « Green Shell ».

Havelock est situé au bord du Pelorus Sound, le moins touristique car le plus isolé de tous.

Fondé en 1857, ce petit village prend son essor grâce à la découverte d’or en 1864.

La marina abrite l’usine Sandford depuis 1980, leader dans la production de moules. La récolte se fait lorsque le coquillage atteint sa maturité, après 18 mois. L’exportation est mondiale mais principalement tournée vers le Japon et les Etats-Unis.

Nelson

Situé au Nord de l’Ile du Sud dans la Tasman Bay, Nelson est la capitale de la Nelson Province.
Le grand Nelson compte environs 60 000 habitants. Cette région avec ses parcs nationaux, ses plages magnifiques et son climat très tempéré et ensoleillé est une destination touristique très appréciée.

Les conditions climatiques particulièrement favorables expliquent que les lieux soient peuplés de nombreuses tribus maories luttant pour ces terres et se sont deux puissantes tribus de l’Ile du Nord qui parviennent à assurer leur domination quelques vingt ans avant l’arrivée des Européens.
Ces derniers arrivent en 1841 avec la New Zealand Company, qui souhaite transplanter ici un morceau d’Angleterre et recréer un endroit au style « british ». En 1842 près de 3000 colons sont déjà dénombrés. L’économie basée sur l’agriculture provoque l’accroissement du besoin en terres et les colons s’emparent petit à petit de celles qui appartiennent aux Maoris, notamment dans la Wairau Valley. Cette situation est à l’origine du Wairau Affray de juin 1843 au cours duquel de nombreuses vies sont prises des deux côtés. L’affaire ralentit sérieusement le développement de la région jusqu’à la découverte d’or vers Collingwood en 1887.

Par la suite et grâce au climat, la région développe une agriculture performante, surtout autour de Nelson (fruits, légumes, tabac). Aujourd’hui les cultures bio sont en pleine essor et sont très demandées.
Nelson est également réputée pour ses produits de la mer. Son port est très actif puisqu’il exporte plus de 340 000 tonnes de bois brut, 270 000 tonnes de bois transformé et 276 000 tonnes de fruits par an.

La ville offre une très large gamme d’activités à pratiquer à la mer, à la montagne et bien sûr dans les trois parcs nationaux de la région.

Motueka

Située dans une plaine fertile, cette ville de 6000 habitants vit principalement grâce aux ressources des économies fruitière et laitière.

C’est aussi un haut lieu de production de tabac et de houblon. La région bénéficie d’un climat bien ensoleillé favorable à ces cultures.

Le nom de Motueka provient de « motu » (bosquet en maori) et « weka ».

Plusieurs sites maoris sont encore visibles. La fertilité de ces terres amène de nombreux colons à quitter Nelson pour s’établir dans la région et y fonder la ville actuelle en 1842. Aujourd’hui Motueka est une terre d’accueil pour les artistes et les artisans qui y sont installés en très grand nombre.

En été la ville est très animée (20 000 personnes) et assez peu fréquentée en hiver.

Porte d’entrée des Parcs Nationaux d’Abel Tasman et de Kahurangi, célèbres pour leurs randonnées, Motueka satisfait les visiteurs de passage mais aussi les travailleurs saisonniers.

Abel Tasman National Park

Le parc national d’Abel Tasman est situé sur la pointe Nord-Ouest de l’Ile du Sud. Il est le plus petit des parcs nationaux du pays, avec seulement 23 000 ha de superficie. Il est fondé en 1942, exactement 300 ans après la découverte de la Nouvelle-Zélande par l’explorateur Abel Tasman, premier Européen à voir ce territoire.

Il est délimité au Nord par la Golden Bay et au Sud par la Tasman Bay, dont Motueka, ville principale, se situe à 20 km.

Son littoral, qui s’étend sur environ 70 km, est un véritable paradis côtier composé de plages dorées, de paisibles lagons, d’eaux turquoise et de vastes forêts qui s’étirent sur les collines en arrière-plan. Il est la demeure de nombreuses espèces natives tels les arbres harakeke ou nikau palm, et les oiseaux kereru (gros pigeon des bois natif), bell bird, tui ou pukeko.

Il peut être entièrement traversé en 3 à 5 jours grâce à l’Abel Tasman Coast Track qui longe toute la côte. C’est l’une des Great Walk de Nouvelle-Zélande, très prisée des randonneurs.

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Galeries photos

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Motueka & environs

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Abel Tasman National Park

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Nelson

Takaka – 26 décembre 2014

La distance depuis Motueka n’est pas très longue aussi nous arrivons en tout début d’après-midi, ce qui nous laisse le temps de profiter des lieux dès notre première journée.

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Tout d’abord, direction Totaranui Road dans le but d’accéder au sentier à travers la « jungle » et longeant la rivière qui nous permet d’atteindre la très belle cascade de Wainui en moins d’une heure de marche. Après un deuxième passage sur le pont suspendu très étroit et une petite escale sur un rocher pour tremper nos pied dans l’eau glacée mais néanmoins rafraichissante du cours d’eau, nous repartons vers une autre petite réserve naturelle, celle de The Grove.

Un petit chemin nous conduit ici jusqu’à une plateforme offrant une large vue sur les vastes plaines dorées de la région de Takaka, à travers une série grands blocs calcaires, dont les formes étranges ont été façonnées par l’eau. Les racines tentaculaires des nombreux rata créent une atmosphère menaçante, laissant présager une attaque de corsaires à la recherche de trésors. Habituellement, le rata se développe sur les hautes branches des vielles forêts usées par le temps. Dans la réserve The Grove cependant, les végétaux au sommet des blocs calcaires sont en nombre suffisants pour que l’arbre prenne racine, et plus celui-ci croît, plus ses racines s’étendent vers le bas, empoignant les rochers telles des mains de géant. Le nikau, sorte de palmier néozélandais, est également très présent dans la réserve. Durant une grande partie de la ballade, nous nous retrouvons ainsi plonger dans un décor digne du film « Pirates des Caraïbes ».

Pour clôturer l’après-midi, nous nous rendons dans le parc des Labyrinth Rocks, et pendant près d’une heure nous nous perdons dans les petits canyons tourmentés de blocs calcaires. Formés il y a plus d’un million d’année, ils sont un bel exemple de karsts, formations géologiques façonnées par l’érosion (chimique et hydraulique) et présentant pour la plupart un paysage aux reliefs ruiniformes. Le labyrinthe naturel assez spectaculaire, est géré par des volontaires qui ont parsemé les rochers de jouets et parfois d’os et de crânes de grands animaux. Nous nous amusons beaucoup à tourner-virer sur les nombreux sentiers ainsi qu’à passer dans les petits tunnels nous permettant d’accéder plus rapidement à la sortie, qui n’est pas trop difficile à retrouver.

Takaka – 27 décembre 2014

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Le lendemain nous prenons la route en direction de la pointe Nord de l’Ile du Sud, le Cape Farewell.

Première étape, le Farewell Spit. L’accès au public sur cet immense banc de sable est limité car il abrite des milliers d’oiseaux marins, toutefois nous pouvons nous avancer sur 6km. Le côté Est donne sur le littoral intérieur : à notre gauche, d’immenses arbres embaument l’air d’une odeur de résine, à droite, l’eau turquoise et très chaude est la demeure de beaux cygnes noirs et de petits crabes que nous évitons avec précaution lorsque nous trempons nos pieds. Nous traversons ensuite le Spit à travers les champs bien secs et les petites étendues de buissons et de tea tree pour nous rendre de l’autre côté. Ici, la côte donne sur la mer de Tasman, dont les vagues déchainées s’étirent sur une plage de sable fin cerclée d’immenses dunes. Sur plusieurs kilomètres, nous sommes les seuls à profiter du tableau : un vrai régal. Tout au bout de la plage se trouvent des falaises calcaires ocrées que nous approchons afin d’en observer le détail. A notre grande surprise, nous nous retrouvons côte à côte avec plusieurs otaries, que nous n’avions pas vues, ou plutôt que nous avions prises pour des rochers, sans trop y faire attention. Imaginant la première échouée, car immobile, je m’approche au plus près d’elle et tente de prévenir Alex de la possible présence d’autres individus bien vivants. Mon puissant cri aura stoppé brutalement son sommeil et c’est d’un bond qu’elle se relève et par la même occasion me signifie qu’elle n’est pas morte mais simplement en train de se prélasser au soleil. En ni une ni deux je m’enfuis à grande hâte vers Alex, qui rit beaucoup de la situation, et nous constatons finalement que nous sommes encerclés. Le fait est qu’une fois qu’on en voit une, on voit toutes les autres ! C’est donc sur la pointe des pieds que nous frôlons la falaise pour retourner vers le sentier. A priori elles ne sont pas agressives mais sur le sable elles ont surement l’avantage. Pour retrouver le parking, nous devons passer à travers de grands champs dont l’un est rempli de vaches et de veaux, préférant brouter l’herbe tendre plutôt que nous prêter attention.

Nous terminons la journée par un détour au fameux Cape Farewell, point le plus à l’Est de l’Ile, puis nous partons à Wharariki Beach, toute proche. Après un petit quart d’heure à serpenter les collines, nous atterrissons sur cette superbe plage de sable blanc, couverte de grandes dunes et offrant une superbe vue sur de hautes arches dressées à l’horizon, falaises de granite sculptées par les vagues. Ici, nous jouons avec les méduses échouées sur la plage, cherchons des trésors et évitons les oystercatchers couvant leurs œufs. Ces oiseaux marins au long bec orange sont très farouches habituellement mais sont en fait très protecteurs voire agressifs lorsque nous nous approchons trop près de leur œuf, niché dans le sable en plein milieu de la plage. Évidemment nous n’avons pas peur d’eux car leur taille est tout de même ridicule, pourtant, nous faisons de grands détours pour ne pas trop les inquiéter. Un moment, profitant d’un envol soudain pour chasser une mouette pourtant très loin, nous parvenons à approcher un œuf de très près. Généralement, lorsqu’un œuf est repéré par une personne, celle-ci signifie sa position aux autres passants afin d’éviter que quelqu’un marche dessus. Ici l’œuf est entouré de quelques petites branches de bois flotté cependant nous ne pouvons pas en mettre d’avantage car le paternel (bien souvent la femelle couve et le père défend le territoire) revient vite à la charge et nous nous enfuyons bien vite pour ne pas être pris sur le fait.

Takaka – Du 28 décembre 2014

Pour notre dernier jour à Takaka, le ciel est très couvert et chargé de gros nuages sombres. Nous décidons donc de nous consacrer à des balades en forêt plutôt que sur la plage, afin d’être quelque peu abrités des averses (ici elles sont appelées showers).

Nous partons donc dans la forêt luxuriante en direction de Rawhiti Cave. L’ascension est très rude et nous rappelle nos efforts pour atteindre le Red Crater du Tongariro Crossing. Comme pour ce dernier, la peine en vaut la chandelle car nous débouchons sur l’entrée d’une vaste grotte, parsemée de milliers de stalactites et stalagmites. Rouge, écru, noir, violet, les couleurs détonnent et impressionnent. Les formations géologiques retrouvées ici sont des phytokarsts et sont une caractéristique nationale car très rares en Nouvelle-Zélande. Le phénomène résulte du « travail » des végétaux et du calcaire qui s’associent pour sculpter les stalactites et les stalagmites. La grotte et son relief ont été formés par la Dry River, ruisselant maintenant beaucoup plus bas, il y a un million d’années ou plus. La vaste entrée permet au soleil de pénétrer au plus profond de la grotte durant les fins de matinée d’avril à septembre. Le nom de la grotte est d’ailleurs tiré de cette particularité : rawhiti signifiant « lever de soleil » en maori. Nous sommes en fin d’après-midi et le temps est pluvieux, toutefois le décor est tout simplement superbe.

La pluie arrive pendant que nous redescendons et malgré la couverture végétale, nous sommes trempés en arrivant en bas. Pourtant nous n’avons pas froid, bien au contraire, la chaleur estivale étant toujours bien présente. Avant de rentrer nous sécher, nous nous rendons à plusieurs kilomètres au Nord de la ville où se trouvent les Pupu Springs, sources froides d’une rare pureté. Issues d’un large réseau souterrain, ces sources d’eau douce sont les plus grandes du pays (et de l’hémisphère Sud) en termes de volume. En effet, il en jaillit 14 000 litres par secondes, lesquels vont se déverser dans la rivière Takaka. Les lieux sont considérés comme un « taonga » (trésor) pour les Maoris et sont « tapu » (sacrés), d’un haut intérêt culturel et spirituel. Par le passé, les tribus venaient y bénir les nouveau-nés ainsi que les voyageurs avant leur départ et à leur retour. En arrivant devant l’étendue d’eau, nous comprenons bien pourquoi ces sources sont considérées comme un trésor car leur transparence est à couper le souffle. Le fond est parfaitement visible et les maigres rayons du soleil qui transpercent les nuages font scintiller le sable et les petits cailloux qui le composent. C’est tout simplement magique.

Golden Bay

Takaka Hill sépare la Tasman Bay de la Golden Bay. Située à l’extrémité Nord-Ouest de l’Ile du Sud, cette région est un véritable havre de paix.

Takaka

Centre administratif de la Golden Bay, ce village d’environ 1500 habitants a été fondé en 1854 et s’est développé grâce à l’exploitation de marbre et à la découverte de métaux précieux (or, argent, cuivre, fer) dans les Takaka Hills.

Aujourd’hui le village est réputé pour son mode de vie alternatif qui attire une grande communauté hippie et de nombreux artistes.

Collingwood

Collingwood est un grand hameau de 220 habitants.

Dans les années 1850, lorsque les gisements d’or attirent les orpailleurs en nombre, la commune sert de port. Le métal jaune y attire 2500 pionniers et en l’espace d’un an la ville compte 4000 résidents. Cependant l’épuisement des gisements est fatal à la ville et elle ne subsiste encore aujourd’hui que parce qu’elle se trouve sur la route de Farewell Spit.

Farewell Spit

Avec son interminable banc de sable et sa réserve ornithologique incroyable, Farewell Spit est une attraction très populaire de la Golden Bay.

Le Farewell Spit, en français « isthme de Farewell », est un cordon de littoral partant de l’extrémité Nord de l’Ile du Sud de Nouvelle-Zélande, le cap Farewell. Son nom maori est Tuhuroa.

Le Farewell Spit forme le côté Nord de Golden Bay. C’est le plus long banc de sable de Nouvelle-Zélande, qui s’étend sur environ 25 km au-dessus du niveau de la mer et de 6 km sous l’eau. Farewell Spit est fait de sable fin et doré. L’érosion des falaises en sable fin par les courants de la mer provoque le déplacement de Farewell Spit à l’Est.

Chaque année plus de 100 espèces d’oiseaux se donnent rendez-vous sur cette langue de terre. Environ 20 000 individus partent d’ici en automne pour leur migration annuelle en direction de la Sibérie et de l’Alaska. Une colonie de fous de Bassan d’environ 2000 individus s’est installée à l’extrémité du Spit, au-delà du phare, depuis 1983.

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Cape Farewell

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Golden Bay

Aujourd’hui départ de Wellington. Après un lever très matinal et une croisière paisible d’un peu moins de 3 heures, nous approchons enfin de l’Ile du Sud.

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Depuis ce matin nous sommes exaltés car c’est une petite traversée pour le ferry mais un grand bond pour nous, puisque nous allons découvrir la deuxième Ile qui compose ce beau pays. L’approche est superbe car nous effleurons les vallées submergées des célèbres Marlborough Sounds.
Picton, la porte d’entrée de l’Ile du Sud, est cerclée de hautes collines recouvertes par le bush et se trouve être en fait un petit village très calme. Lors de notre arrivée dans le port nous apercevons des centaines de petites méduses blanches qui ondulent sous la surface de l’eau, présageant le signe d’une terre (et d’un océan) encore plus sauvage, ce qui nous enchante.

Le backpacker que nous avons réservé est un petit havre de paix situé un peu plus haut que le village, tout à côté d’une paisible crique et juste en face de la marina. Les deux prochains jours seront pluvieux mais nous ne sommes pas déçus car nous avons beaucoup à faire (« le dessous des cartes ») et cela nous permettra de nous reposer après ce mois de road trip à la fois épique et enchanteur.
Pour finir, nos maigres économies doivent à nouveau être rehaussées, aussi nous profiterons de la pluie pour chercher un travail, de préférence dans la partie de Marlboroug connue sous le nom de « Golden Bay »… Un nom qui fait plutôt rêver.

Finalement, les nuages se dissipent quelque peu pour notre dernier jour, aussi nous partons un peu plus haut pour découvrir le Karaka Point, où se trouvent des vestiges d’habitations maories. Le lieu n’était pas un pa permanent mais plusieurs tribus sont venues passer quelques étés ici. Les restes des creusements pour les sous-bassement des maisons sont très évidents et nous sommes contents d’en voir pour la première fois. Aucune fouille archéologique n’a eu lieu, ce qui explique aussi l’état de conservation plutôt correct. Alex lui-même est en admiration.
Après la courte balade historique nous descendons le promontoire en direction d’une plage de galets. Le soleil commence à disparaître et la température de l’eau, beaucoup trop froide, font s’envoler tous nos espoirs de baignade. Nous passons un petit moment à « bronzer » sous les nuages puis repartons vers notre paisible backpacker pour nous préparer au départ.

Demain nous irons en dessus de Nelson, à l’entrée du parc d’Abel Tasman. Nous n’avons eu qu’une seule réponse pour du travail et rien n’est certain. Toutefois, nous commençons à connaitre les employeurs Kiwis et décidons de nous y rendre pour nous montrer car c’est ce qu’ils préfèrent. Si cela ne donne rien, alors nous changerons nos plans et partirons en direction de l’Otago, plus au Sud, où le travail ne manque pas. Ainsi nous passerons Noël à Motueka, en espérant que le temps estival s’installe pour de bon et que nous puissions nager dans le Pacifique le 25 décembre. Un cadeau plutôt sympathique…

Picton

En arrivant par le Ferry qui relie les deux îles, Picton est la première ville de l’Ile du Sud que les voyageurs découvrent.

Son attraction majeure est offerte par les Sounds, qui se visitent à pied, en 4×4, en avion mais surtout par bateau ou kayak, le moyen le plus pratique et le plus agréable.

Marlborough Sounds

Sublimes et mystiques, les Marlborough Sounds constituent l’attrait majeur de la région de Picton. Le principal est le Queen Charlotte.

Depuis Picton part la Queen Charlotte Drive qui fait le tour des collines en longeant les Sounds sur lesquelles elle offre de superbes vues. Elle est très sinueuse et nécessite du temps, surtout si l’on s’arrête à tous les points de vue. Juste après The Grove, commence la route pour Anakiwa d’où part le Queen Charlotte Walkway qui mène à Ship Cove, lieu où le capitaine Cook accoste pour la première fois dans l’Ile du Sud.

Endeavour Inlet connait son heure de gloire dans les années 1880 lorsque de l’antimoine y est découvert puis exploité. L’antimoine est l’un des métaux sur lequel les alchimistes ont beaucoup travaillé. Sa couleur blanche et son éclat métallique leur firent penser que sa transformation en or serait possible. Mais toute la richesse des Sounds se trouve dans sa nature.

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Galeries photos

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Marlborough Sounds

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Picton