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Ce matin nous traînons un peu avant de partir découvrir Whanganui. La ville est très agréable, surtout aujourd’hui qu’il fait assez beau et chaud. Typiquement néozélandaise, elle se compose en grande partie de bâtiments du début du 20^ème siècle, dont les couleurs aux tons pastel apportent une note fraîche aux rues bétonnées. Nous lunchons au sommet du Queen’s Park, d’où nous apercevons le fleuve et le centre-ville, puis nous allons visiter le musée régional.

Nous nous attendions a beaucoup plus grand, mais finalement la taille assez modeste nous convient. Nous retrouvons les traditionnels artefacts maoris, la reconstitution de ville du 19^ème et une partie consacrée à l’histoire de la région couplée à une exposition d’œuvres créées par les étudiants en Art du coin. A la fin de la visite nous découvrons avec enchantement un petit espace rempli de vêtements du 19^ème siècle. Nous acceptons avec joie l’invitation du musée et enfilons plusieurs vêtements par-dessus les nôtres afin de réaliser « un souvenir d’époque ». Nous rions beaucoup, prenons plusieurs photos et ressortons bien satisfaits de la visite.

L’après-midi n’est pas trop avancée et nous continuons la promenade en ville en découvrant sa petite galerie contemporaine ainsi qu’un atelier de créations en verre. Whanganui est célèbre pour ses nombreux souffleurs de verre, d’ailleurs le mois prochain se tient un festival national consacré à cet art et toutes les boutiques feront des démonstrations. Pour finir, nous nous rendons de l’autre côté du fleuve afin de gravir les 176 marches de la Durie Hill Tower, qui offre depuis son sommet un vaste panorama sur toute la ville et ses environs.

Whanganui National Park – 25 & 26 février 2015

Depuis hier, nous sommes à Pipiriki, porte d’entrée dans le parc national. Aujourd’hui le réveil est très matinal car nous devons choisir si nous tentons une excursion sur le fleuve ou si nous repartons vers l’Ouest. Le temps n’est pas trop mal (les nuages sont toujours là mais maintenant nous avons l’habitude) aussi c’est décider, nous passerons la journée dans le Whanganui National Park, dont les seuls accès se font par la Whanganui River. Après beaucoup d’hésitation, nous craquons pour « la totale » : 32 km de Jetboat, suivis d’une courte marche vers le Bridge to Nowhere et pour finir descente canoë sur les 13 derniers kilomètres pour revenir au village.

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Le départ en Jetboat se fait juste en contrebas de Pipiriki. Nous embarquons avec 7 autres personnes ainsi qu’un guide très amical et nous voilà partis pour remonter le fleuve pendant une petite heure. Le long du parcours le guide s’arrête pour nous montrer plusieurs lieux d’intérêt : des structures en bois prenant au piège les anguilles passant au travers (pêche traditionnelle maorie), de hautes falaises dont le début de la végétation à presque 10 mètres marque les limites des grandes crues passées (plutôt impressionnant), les cours d’eau sacrés, les anciennes marae, les rares fermes qui fonctionnent toujours ou encore les vestiges de diverses actions humaines sur les berges du fleuve (traces de cordages ou trous profonds créés par l’utilisation de long bâtons pour pousser les embarcations sur l’eau). La remontée est plutôt amusante et ne secoue pas trop, contrairement à ce que nous croyions.
Autour de nous, la forêt luxuriante composant le Whanganui National Park. Ici, les fougères géantes sont incroyablement nombreuses et toute la végétation est très verte. Ainsi nous retrouvons le décor que nous avions quelque peu perdu de vue durant nos deux mois passés sur l’Ile du Sud (Exception faite de la West Coast, où les forêts sont toutefois moins denses qu’ici). L’eau n’est pas limpide comme celle des lacs ou rivières glaciaires, ni bleue turquoise d’ailleurs, pourtant, le spectacle magnifique. Sa texture et sa propriété miroitante font toute sa beauté. Au milieu, les nuages gris se reflètent et donnent l’impression que l’eau s’est transformée en argent liquide. Sur les bords, ce sont les parois, la végétation et le bois flotté qui composent, grâce à l’effet miroir, des formes géométriques étranges se prolongeant à l’infini, créant ainsi une ligne droite psychédélique dont l’œil ne peut se détourner. Parfois nous avons la sensation de ne plus naviguer mais de flotter dans les airs aux abords d’une minuscule planète couverte d’arbres. Difficile à imaginer et incroyable à observer.
Une fois arrivés à bon port, nous empruntons le sentier qui nous conduit au « Bridge To Nowhere », autrement dit qui ne mène nulle part. Au début des années 1900, le gouvernement commanda la construction de plusieurs ponts dans la réserve naturelle afin de relier Ohakune au Mt Taranaki, plus à l’Ouest et ainsi favoriser l’essor de l’agriculture et de l’élevage dans la région. Deux ponts ont alors été érigés au-dessus de petits cours d’eau adjacents au grand fleuve, le Bridge to Nowhere et le Bridge to Somewhere. Cependant, après quelques années le projet fut abandonné et la route ne fut jamais achevée, ce qui fait que l’on retrouve aujourd’hui, en plein coeur du Whanganui National Park, deux ponts qui partent du bush et mènent en plein bush. C’est assez insolite.
Après un lunch rapide suivi d’un instructif exposé sur l’histoire de la construction du pont, nous reprenons le Jetboat. Une vingtaine de kilomètres et 3 arrêts à 360° plus loin, notre guide nous pose sur une berge et nous récupérons nos canoës. Ils sont bien différents des kayaks que nous dirigions le long des côtes du parc d’Abel Tasman : les rames (ou paddles) sont simples et la coque n’est pas entièrement fermée, ce qui augmente considérablement les risques de se retourner. Toutefois, nous découvrons bien vite que la Whanganui River est très calme et que nous ne pouvons pas si facilement nous laisser entraîner par le courant, dommage (le sport c’est bien mais la sieste c’est mieux). En revanche, l’effort est moins physique qu’en mer, puisqu’il n’y a pas de vagues à fendre. Le long du parcours nous franchissons tout de même quelques petits rapides, dont les célèbres « Fifty Fifty » (50/50) appelés ainsi car une fois lancé ici, le canoë a une chance sur deux de se retourner. Le guide nous avait conseillé de passer à pied sur la berge du fleuve si nous n’étions pas certains de vouloir les prendre, mais comme nous prenons trop de temps pour nous

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décider, ils finissent par nous emporter sans que nous ne puissions rien faire pour les en empêcher. Au loin, les autres rameurs nous observent et attendent la suite avec intérêt. Pour nous, tout se passe si soudainement que nous ne réfléchissons pas et nous mettons à pagayer aussi vite que nous le pouvons, de manière plutôt instinctive, pour ne pas se fracasser contre les rochers et tenter de rester au sec. J’hurle bien sûr à plein poumon à la vue de l’ampleur des vagues et Alex me cri de pagayer comme si ma vie en dépendait. Elles sont très hautes ce qui est très impressionnant, mais finalement nous nous en sortons à merveille et levons nos pagaies en signe de victoire une fois le moment passé. Nous sommes effondrés de rire car la situation a été plutôt cocasse, mais surtout incroyablement fiers de faire partie des 50% de bons pagayeurs. Après 2h de descente, nous arrivons les premiers à Pipiriki, assez secs mais très fatigués. Au retour du reste de la troupe, nous apprenons que nous avons été les seuls à passer les rapides et que le guide n’en revenait pas. Certains même nous félicitent : « You are the champions of the day ! ».

Nous passons donc une super journée dans le Whanganui National Park et ne sommes pas prêts d’oublier la descente du fleuve. Exténués par l’effort et les émotions, nous sommes parés à nous effondrer comme des masses dans notre petite tente.

Whanganui

Whanganui, située sur les bords de la Wanganui River a toujours été l’un des axes de communication les plus importants de l’Ile du Nord.

La tradition dit que c’est Kupe, le grand explorateur polynésien, qui donne son nom à cette rivière vers l’an 900. La douceur du climat, l’abondance de la nourriture incitent les Polynésiens à s’installer dans la région lors de la grande migration.

Les Européens arrivent également très tôt, dès le début des années 1830. La New Zealand Company, incapable de subvenir à ses besoins en terres pour les colons de Wellington, trouve la région parfaite pour l’établissement d’une colonie. En 1841, 16 000 ha sont négociés ou plutôt échangés contre quelques « cadeaux » aux Maoris. La supercherie provoque un conflit, durant 7 ans, entre les Maoris souhaitant récupérer leurs terres et les colons européens. En 1848, le gouvernement négocie à nouveau, mais cette fois-ci honnêtement, l’achat de 32 000 hectares.
En 1854 la ville de Pukenamu change de nom pour devenir Whanganui.

Whanganui National Park

Le Whanganui National Park, créé en 1986, couvre l’une des plus grandes étendues d’espace encore vierge de l’Ile du Nord, mais est l’un des plus petits du pays avec 74 231 hectares. La réserve est traversée par la Whanganui River et se compose, mis à part quelques petits villages, d’un épais bush et de superbes fougères du jurassique. L’accès au parc se fait uniquement via le fleuve, par le Sud à Pipiriki, ou par le Nord à Tawhata.

Whanganui River & Bridge to Nowhere

La Whanganui River est la deuxième de l’Ile du Nord et possède le plus long parcours navigable de Nouvelle-Zélande.
Elle prend sa source au cœur du pays, dans le Tongariro National Park, puis serpente pendant 300 km à travers collines et forêts avant de se jeter sur la côte Ouest dans la mer de Tasman. Ce grand fleuve, objet de nombreuses légendes, a longtemps été pour les Maoris et plus tard pour les Européens, le seul axe de communication avec l’intérieur de l’Ile du Nord.

Une légende maorie raconte que le Mt Taranaki vaincu par le Mt Tongariro après la dispute pour le cœur de la jeune et belle montagne Pihonga fut forcé de partir. Sur sa route vers le soleil couchant, ses larmes laissèrent une profonde blessure dans la terre. De Tongariro jaillit alors une source d’eau douce qui guérit la blessure de la terre et engendra à la place une forêt luxuriante le long de cette nouvelle vallée.

C’est au-dessus d’un de ses affluents que le Bridge to Nowhere est construit : un pont avec un début et une fin mais qui ne mènent nulle part. Ce pont est construit en 1936 et doit à l’origine permettre l’exploitation des terres de la vallée par les fermiers. Le gouvernement n’a en fait jamais fini la route et le pont resta tel quel.

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Galeries photos

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Whanganui National Park

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Bridge to nowhere

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Whanganui

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Pour nous rendre à Ohakune nous empruntons le plus court chemin en termes de distance et pourtant le plus long en temps, car nous préférons les petites « scenic drive » aux routes plus larges et plus fréquentées. De la côte Est au Central Plateau nous parcourons ainsi plusieurs paysages différents. Au début nous sommes cerclés de hautes collines recouvertes d’herbe sèche, puis rapidement nous arrivons à hauteur de la forêt de Kaweka. La route très sinueuse nous fait zigzaguer entre de hauts résineux âgés et de plus petits, replantés il y a peu. L’exploitation forestière fonctionne ainsi, un arbre coupé, un nouveau planté. Fait marquant, le genêt que nous avions déjà aperçu entre Gisborne et Napier refait son apparition mais cette fois de manière beaucoup plus présente. Sur certaines portions de terrain, il occupe même tout l’espace entre les arbres, si bien que de loin le décor détone : une rangée de vert, une rangée de jaune… c’est très surprenant ! Une fois la forêt dépassée, nous retombons sur les vallons verdoyants et « moutonnés » si caractéristiques de la Nouvelle-Zélande. Les ombres des rares nuages pressés par le vent passent d’une colline à l’autre, nous offrant un cadre magnifique. Au loin, nous apercevons déjà les sommets du Tongariro National Park, que nous explorerons dans les jours qui viennent. C’est très exaltant !

Après une conduite sans encombre, si ce n’est un petit ralentissement suite au déplacement d’un troupeau de moutons, nous passons devant la carotte géante nous signifiant l’arrivée dans la petite ville de montagne d’Ohakune. Le backpacker est situé aux pieds du Mt Ruapehu et le décor est bien trop beau et le soleil trop éclatant pour que nous ne partions pas tout de suite à l’assaut de la montagne !

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Nous grimpons (ou plutôt la voiture) ainsi l’ancienne route d’Ohakune jusqu’à la station de ski de Turoa. En chemin nous nous arrêtons à mi-hauteur pour découvrir les belles Mangawhero Falls, qui ont aussi accueilli l’équipe de tournage du Seigneur des Anneaux. Le paysage commence déjà à changer : nous sommes maintenant posés sur un sol sombre et recouvert de petits cailloux ainsi que de gros blocs basaltiques (à l’aspect aéré, spongieux) aux couleurs très variées dont les dominantes sont le noir, le brun et le rouge. Le bush néozélandais à totalement disparu pour laisser place à une forêt de montagne que nous connaissons bien. Nous partons d’ailleurs en expédition sur l’autre rive du ruisseau et nous nous amusons beaucoup à trouver notre chemin parmi la végétation très dense, puisque peu souvent visitée. Le sol, recouvert de mousse d’un vert très prononcé, est incroyablement mou, et par moments nous craignons même de nous enfoncer totalement.

Suite à cette courte balade, nous nous rendons au plus haut de la route accessible en voiture, et nous arrêtons juste devant la station de Turoa complétement déserte, hors saison oblige. Ici la chaleur a déjà fait fondre toute la neige et le paysage est volcanique. Le sol est sombre et parsemé de cailloux allant du brun au rouge foncé. Le lieu a d’ailleurs été utilisé pour le tournage de certaines scènes du Seigneur des Anneaux se déroulant en Mordor. Le long du sentier caillouteux habituellement emprunté par les dameuses, se dresse de grands blocs tranchants et nous le suivons sur quelques dizaines de mètres afin de retrouver un autre décor de tournage, mais cette fois-ci du Hobbit. Nous escaladons ensuite un autre pan de la montagne, afin d’admirer le panorama d’un peu plus haut. Il y a du vent, la pente est très raide, mais la vue à couper le souffle nous récompense largement de tous nos efforts. Cela nous prépare aussi à la grande randonnée de demain : pour celle-là, nous n’oublierons ni le bonnet ni les gants !!

Tongariro Crossing – 03 décembre 2014

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Aujourd’hui nous sommes levés à 6h du matin pour attraper le bus qui nous conduit au départ du Tongariro Crossing, considéré comme le plus beau treck au monde. Un peu inquiets car nous n’avons jamais marché sur une aussi longue distance, nous prenons le célèbre chemin de randonnée. Célèbre, voire même trop célèbre, car à notre grande surprise (et déception) des centaines de touristes sont venus découvrir ou redécouvrir le treck. C’est impressionnant et parfois agaçant car personne n’avance au même rythme et étant personnellement plutôt lente en montée, je dois souvent m’arrêter pour laisser passer les plus sportifs. Malgré ce point négatif, et la marche au combien longue et fatigante, nous passons un des plus beaux jours de notre voyage. Le temps est tout simplement idéal : soleil, soleil et soleil ! Pas un nuage en vue, ce qui nous permet d’apercevoir tous les sommets du parc, mais aussi celui du Mt Taranaki (le Mt Fuji néozélandais), situé à plusieurs centaines de kilomètres de là ! Le long des 19,4 km, nous traversons différents paysages : plaines immenses recouvertes de tussock, pentes sombres, vestiges d’anciennes coulées de lave, vastes plaines sans vie encerclées par les volcans dont les sommets sont enneigés (nous buvons notre première neige néozélandaise ici), le Red Crater à la couleur rouge profond dont on ne peut détacher le regard, lacs de cratères au bleu si pur, pans gelés par la neige ruisselante, innombrables collines recouvertes d’herbe sèche d’où l’on aperçoit à courte distance des fumerolles ainsi qu’un cratère fumant encore actif (le risque d’éruption nous oblige à rester vigilants) et pour finir nous retombons dans le bush néozélandais très luxuriant. Il n’y a aucun mot pour décrire la magnificence  de tous ces paysages parcourus et il me faudrait des pages entières pour que la description soit fidèle aussi je n’en dirai pas plus et vous laisse découvrir les photos qui parlent très bien à elles seules.
Ainsi après un peu moins de 8h de marche, nous reprenons le bus nous conduisant au backpacker, épuisés, les pieds en feu (nous avons dû presser le pas sur les 8 derniers kilomètres sous peine de rater le bus…), mais au combien heureux d’avoir pu contempler les merveilles de ce parc national.

Whakapapa Ski Field – 04 décembre 2014

Aujourd’hui tous nos muscles nous font souffrir, mais les prévisions météo n’étant pas bonnes pour le lendemain, nous décidons tout de même de partir crapahuter sur un autre versant du Mt Ruapehu. Ainsi nous prenons la direction du village du Tongariro National Park qui abrite le pittoresque  hôtel « Château Tongariro ».

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Encore une fois ce n’est pas la boussole qui nous guide mais notre livre situant tous les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Certains seront peut-être surpris mais finalement nous découvrons beaucoup de superbes lieux grâce à celui-ci ! Quoi qu’il en soit, le temps n’est pas ensoleillé lorsque nous arrivons dans la populaire station de ski de Whakapapa, ce qui n’enlève rien au charme, bien au contraire. Le sol volcanique presque dénué de toute végétation et le fin brouillard qui nous entoure rend le décor fantomatique. Un télésiège en service conduit au sommet des pistes complétement dissimulées par d’épais nuages, mais il est trop tard pour que nous puissions l’emprunter. Nous passons donc un moment à errer entre les blocs volcaniques massifs. Il est assez surprenant de voir que le paysage n’est pas le même d’un versant à l’autre du volcan. Ici, les tons sont plutôt gris, les rochers bien plus tranchants et les nombreux vallons traversés par les petits ruisseaux de fonte des neiges sont très raides. Autre caractéristique des lieux, son immense mur de roche brune surplombant le vide. Prodigieux ! Encore une fois, le décor est superbe.

Après ces journées fatigantes mais néanmoins mémorables, nous prenons un peu de repos avant notre départ pour le Sud de l’Ile. Heureux d’en avoir pris plein les yeux, le Tongariro National Park est à présent et à juste titre placé dans notre « Top Five » des lieux néozélandais préférés.

Central Plateau

Le Central Plateau comprend la région de Taupo et le lac du même nom. Reposant dans un immense cratère, à 357 m d’altitude, ce plus grand lac de Nouvelle-Zélande s’étend sur 616 km² (plus grand que le lac Léman). Sa profondeur maximale est de 109 m.
Cette région est réputée pour son activité thermique et volcanique.

Le Tongariro National Park, qui s’étend sur presque 80 000 hectares est particulièrement célèbre. Il abrite les monts Tongariro, Ngauruhoe et Ruapehu, trois cônes volcaniques encore en activité.

L’été comme l’hiver, il offre de nombreuses possibilités de randonnés. La pêche est également une activité très importante dans le Central Plateau.

Ohakune

Avec ses 2000 habitants, Ohakune est le centre commercial et touristique du Tongariro National Park, le point de départ de son exploration et la porte d’accès au Mt Ruapehu.
Petite localité calme en été, mais avec beaucoup de monde en hiver, attiré par les sports d’hiver (comme la plupart des localités de la région).

Tongariro National Park

Le parc national du Tongariro est situé en plein cœur de l’Ile du Nord et se compose de nombreux volcans. Le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (valeurs culturelle et naturelle), est réputé pour la richesse de ses paysages volcaniques.

Il est fondé en 1887 et la plupart des terres qui le constituent sont offertes au pays par le chef maori Te Heuheu Tukino IV et d’autres chefs de la région.
Au cours des années 1860 les Européens, nouveaux venus dans la région, commencent à s’approprier les terres des Maoris. Le chef, s’inquiétant du devenir de leurs terres et craignant que les Européens ne brisent les tabous qui leurs sont liés, décide que le seul moyen de les protéger est d’en faire don au gouvernement qui en échange, en ferait en parc national.
Le traité est signé en 1887. A l’origine le parc s’étend sur 2640 hectares et comprend les monts Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro. Aujourd’hui, sa superficie atteint presque 80 000 hectares.

Ce parc abrite aujourd’hui plus de 500 espèces endémiques de plantes et offre aux visiteurs une végétation résolument contrastée : tussock et désert au Sud-Est, forêt luxuriante au Nord-Ouest. Le Tongariro National Park est un haut lieu touristique grâce à ses randonnées, ses deux stations de ski, son activité thermale et tout simplement la beauté incontestable de ses paysages. Il accueille près de 800 000 visiteurs par an, dont un tiers seulement pour le ski.

Chemins de randonnée bien balisés et refuges accueillants font de cette région un paradis pour les marcheurs. L’itinéraire le plus connu est le Tongariro Alping Crossing, considéré comme le plus beau au monde. La randonnée d’une durée de 7 à 9 heures traverse le haut plateau en passant entre les volcans.

Le Mount Ruapehu (2796 m) est le point culminant de l’Ile du Nord. En 2007, le lac de son cratère se déverse dans la vallée sous forme d’une coulée de boue spectaculaire, provoquée par des pluies violentes. Cette éruption, la plus récente, est accompagnée d’un tremblement de terre de 7 minutes.
Cette zone offre des conditions idéales pour faire du ski en hiver.

Avec ses 1968 m d’altitude, le Mt Tongariro est le plus petits des trois sommets et le plus au Nord. C’est un volcan aux nombreux cratères dont certains sont encore actifs. Il abrite également des mud pools et des sources chaudes sur son versant Nord. Sa dernière éruption a eu lieu après la Première Guerre Mondiale.

Au Nord du Mont Ruapehu se dresse un autre volcan en activité, le Mont Ngauruhoe (2290 m), dont la dernière éruption remonte à 1975. A la différence des deux autres volcans, celui-ci n’a qu’un seul cratère (ou cheminée). Une impressionnante chaine de cratères aux eaux vertes et translucides s’étire du Mt Ngauruhoe au Mt Tongariro. La piste qui mène aux sources chaudes du refuge de Ketetahi, à travers un paysage exceptionnel offrant des panoramas au-delà du lac Taupo, est une des plus belles du parc.

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